Zima w tym roku jest ciepła, w większości województw nie pada śnieg, niezbyt często temperatura spada poniżej 0°C. Trwa jednak sezon grzewczy – w mieszkaniach jest za zimno, aby wyłączyć piece i kaloryfery. Jak palić w piecu tanio i wydajnie? Jak palić w piecu, aby nie zanieczyszczać środowiska? Teraz, gdy trwa sezon grzewczy, o paleniu w piecu dużo się mówi. Zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza w miastach – jest ogromne, dlatego dużo uwagi poświęca się między innymi problematyce właściwego palenia w piecach, którego nie można całkiem uniknąć – za oknami zima, i choć ciepła – temperatura jest za niska, aby zrezygnować z ogrzewania. Choć wkładanie do pieca śmieci i innych niewłaściwych przedmiotów to problem dla środowiska, w ten sposób można także zatkać komin i narazić się na konieczność wezwania fachowca. Ponadto właściwe palenie w piecu pozwala na oszczędności – leży więc także w interesie właściciela. Czym należy palić w piecu? To, czy w piecu znajduje się odpowiednie paliwo, można łatwo zaobserwować stojąc na zewnątrz. Niewłaściwy opał czy nawet śmieci, które często lądują w piecach, powodują, że z komina wydobywa się czarny, zanieczyszczony dym. Jeśli spalanie przebiega prawidłowo, spaliny są niemal przezroczyste, i takie powinny być zawsze. To co wrzucamy do pieca jest ściśle ustalone przez przepisy. Nie wszędzie są one jednakowe. Na przykład w niektórych rejonach Polski zabronione jest palenie: węgla kamiennego,mułu węglowego,odpadów węglowych,miału z dużą zawartością ziarna,drewna o wilgotności powyżej 20%,malowanego drewna,barwionego papieru. W każdym mieście przepisy jednak mogą być inne – powyższe ograniczenia dotyczą województwa dolnośląskiego. Tam od 1 lipca 2018 roku obowiązuje uchwała antysmogowa, która została przyjęta przez radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jak palić w piecu, aby było ekologiczne? Najbardziej ekologiczne i zarazem korzystne finansowo jest rozpalanie w piecu od góry. Ta metoda może być z powodzeniem stosowana we wszystkich piecach, a więc: kominkach,piecach kuchennych,kaflowych,kotłach zasypowych. Polega ona na tym, aby na ruszcie ułożyć najpierw większe bryły węgla lub kawałki drewna, na górze umieścić rozpałkę i dopiero na samej górze ułożyć małe elementy. Do momentu zejścia żaru do rusztu – należy zapewnić palenisku dostęp świeżego powietrza. Trwa oto około godziny. W zależności od tego, jak dużo paliwa umieszczono w piecu, można cieszyć się ciepłem przez około 6 – 8 godzin. Jak palić w piecu ekonomicznie? Warto także wiedzieć, jak ogrzewać pomieszczenia, aby nie zapłacić ogromnego rachunku. Najważniejszą zasadą jest to, że nie jest dobrym rozwiązaniem rozpalanie w piecu tylko wtedy, gdy temperatura jest bardzo niska i utrzymywanie bardzo wysokiej temperatury na małej powierzchni krótko. Dużo ekonomiczniejsze jest pilnowanie stałej, niezbyt wysokiej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. Zagrożenia związane z paleniem w piecu Niestety mimo zachowywania środków ostrożności i stosowania właściwej procedury rozpalania w piecu, taka metoda ogrzewania domu nie jest całkiem bezpieczna. Przede wszystkim trzeba bowiem uważać na czad. Nie można go uniknąć – jest produktem ubocznym każdego procesu spalania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo należy bezwzględnie: prawidłowo używać urządzeń grzewczych,sprawdzać regularnie ich stan techniczny, przeprowadzać okresowe kontrole przewodów wentylacyjnych,często wietrzyć pomieszczenia,natychmiast reagować w razie wystąpienia u domowników objawów zatrucia. Przeczytaj także: Czad – ogromne niebezpieczeństwo w sezonie grzewczym Czad jednak nie jest jedynym niebezpieczeństwem dla mieszkańców – zagrożeniem jest także pożar. Posiadanie pieca jest w niektórych miejscach jedyną możliwością ogrzania pomieszczeń, dlatego zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa jest konieczne, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w domu. Nigdy i w żaden sposób nie można jednak zapewnić sobie stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego nieruchomości wyposażone w piec szczególnie potrzebują ubezpieczenia. Ochrona od ognia leży w zakresie już podstawowej polisy – i przynajmniej taką ochronę należy zapewnić, aby nieruchomość była bezpieczna. Więcej o dostępnych rodzajach ubezpieczeń przeczytasz w artykule: Ubezpieczenie od pożaru. The following two tabs change content wpisy Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.
Witam Mam pytanie co do pieca czy piec musi być ustawiony na zimę czyli bałwanka czy na lato oraz czy dobrze podłączyłem dodaje fotkiMyślałem ze to problem z zasilaczem antenowym, zakupiłem nowy ale to nie pomogło. (dodam ze w nowym jak i starym gaśnie dioda na kostce podłaczonej do prącu, podczas ruszania kablem zapala sie i gaśnie, jak by coś nie łaczyło). Koncentryk w złaczce przykrecałem i odkrecałem juz chyba ze 100 razy, masa podłaczona nie styka sie zCykl spalania w piecu węglowym opiera się na kilku fazach. Rozpalaniu, którego zadaniem jest podniesienie temperatury paleniska do co najmniej 40 - 50 stopni, pracy i podtrzymaniu. W dwóch ostatnich fazach istotne znaczenie ma przedmuch. To od niego zależy temperatura, spalanie paliwa i... bezpieczeństwo kotła. Oczywiście przedmuchy w piecu węglowym mogą być dowolnie modyfikowane. Owszem, co do ich ustawień panują ściśle określone zasady, jednak mają one wyłącznie charakter ogólny. W gruncie rzeczy, parametry przedmuchów są uzależnione od temperatury otoczenia, jakości spalanego paliwa i oczywiście rodzaju kotła. Czym jest przedmuch w piecu węglowym? W automatyce grzewczej mianem przedmuchów określa się pracę wentylatora (wentylatorów), wymuszającą podniesienie temperatury spalania. Automatycznie sterowany przedmuch ma miejsce wyłącznie w trybie pracy i podtrzymania. Tryb rozpalania - w większości kotłów - ma to do siebie, że siła przedmuchu jest w nim regulowana ręcznie. Ma to praktyczne uzasadnienie, gdyż trudno oczekiwać pełnej skuteczności rozpalania na wentylatorach pracujących np. z 20 procentową, bądź maksymalną mocą. Najważniejsze parametry przedmuchu, to: 1. Czas trwania - jest on wyrażony w sekundach. Oznacza on czas pracy zabudowanych w piecu wentylatorów (wentylatora) i w przypadku kotłów z elektroniką sterową może być dowolnie definiowany. 2. Moc wentylatorów - jest to parametr wyrażony w procentach, który określa ich prędkość obrotu a co za tym idzie siłę nadmuchu. W przypadku pieców z automatycznym podajnikiem przedmuch "współpracuje" z czasem pracy podajnika (dla pracy kotła i jego podtrzymania). Ustawienie tych dwóch parametrów jest najważniejszą kwestią, niezbędną w prawidłowym optymalizowaniu pracy pieca i spalaniu przezeń opału. 1. W trybie rozpalania Ustawienie przedmuchu w trybie rozpalania jest najprostsze, gdyż ryzyko wynikające z jego nieprawidłowej konfiguracji jest praktycznie zerowe. Naszym celem nie jest ekonomiczne rozpalenie w kotle, lecz zrobienie tego w miarę szybko. W tym trybie warto na samym początku ustawić pracę wentylatorów na 5 - 10 procent. Z biegiem czasu warto ją podnieść nawet do 50 - 60, w celu szybkiego podniesienia temperatury paleniska. Dopiero w ostatniej fazie rozpalania wartość tą należy zmniejszyć (np. do 40 procent), by ciepło nie było wywiewane na zewnątrz, lecz by pozostawało wewnątrz kotła i płaszcza wodnego. 2. W trybie pracy Przedmuchy w piecu węglowym w trybie pracy, powinny być ustawione w miarę często. Optymalną częstotliwością będzie to 10/40 czyli 10 sekund pracy wentylatorów na 40 sekund przerwy. Warto też zwrócić uwagę na ustawioną wydajność wentylatora, która powinna oscylować w okolicach 40 - 50 procent. Tak częste włączanie wentylatorów jest ważne z jednego, prostego powodu: w trybie pracy, kocioł musi szybko podnieść temperaturę swojego paleniska. Tymczasem największy wpływ na to ma właśnie częstotliwość i intensywność pracy wentylatorów. 3. W trybie podtrzymania Odpowiednie skalibrowanie przedmuchów w piecu węglowym w trybie podtrzymania, jest najtrudniejszą sztuką. Większość czasu pracy kotła to tryb podtrzymania, co oznacza, że właśnie w tym trybie spalanie może przynieść największe straty lub oszczędności. Niektórzy producenci zalecają, by stosunek przedmuchów do czasu przerwy pomiędzy nimi wynosił 10/180, to jest 10 sekund pracy i 180 sekund przerwy. W praktyce uzyskanie takich parametrów nie zawsze przynosi pożądane efekty. O ile latem utrzymanie temperatury w palenisku na tym poziomie jest jeszcze możliwe (zwłaszcza w trybie wyłącznego ogrzewania wymiennika to w przypadku uruchomienia całego obwodu grzewczego, tak duży interwał może doprowadzić do wygaszenia paleniska. W okresie letnim zaleca się, by przedmuchy ustawiać co około 2 minuty, najlepiej na 10 - 15 sekund. Zbyt częste przedmuchiwanie może doprowadzić do przegrzania pieca a co za tym idzie - do odprowadzenia nadmiaru ciepła na cały dom (latem to bardzo uciążliwe). Zimą interwał przedmuchu powinien być mniejszy i najlepiej, jeśli sięga około 90 sekund. Jak skompensować nadmiar ciepła? W grzewczych systemach automatycznych, nadmiar ciepła wywołany przez zbyt częste przedmuchy w piecu węglowym, mogą być skompensowane przez kilka prostych zabiegów. O ile najbardziej znanym jest zasilenie całego układu grzewczego o tyle w okresie letnim jest to bardzo niekomfortowe zjawisko. Nadmiar ciepła może też skompensować przez wymiennik Można to zrobić albo poprzez ustawienie bardzo niskiej histerezy (pompa będzie wtedy pracować praktycznie w trybie ciągłym), albo poprzez ustawienie długiego wybiegu pompy. To drugie rozwiązanie opiera się na wymuszeniu pracy pompy ponad zadaną wcześniej temperaturę. Czas wybiegu pompy jest najczęściej wyrażony w minutach, aczkolwiek jego maksymalny zakres jest ściśle uzależniony od sterownika pieca. Podsumowanie Optymalizacja czasu przedmuchów w piecu węglowym, jest procesem niezbędnym w celu ograniczenia do minimum zużycia węgla w palenisku. Jednym słowem, warto zwrócić uwagę na ten parametr, gdyż ma on bezpośredni wpływ na łączne koszty opału. FAQ - najczęściej zadawane pytania Jak ustawić sterownik pieca węglowego? Sterownik pieca ustawiamy w zależności od oczekiwanego trybu: rozpalania, pracy lub podtrzymywania. Każdy nich charakteryzuje się innymi ustawieniami. Jak ustawić przedmuchy w piecu węglowym? Przedmuchy w piecu węglowym ustawiamy w zależności od wymaganego trybu pracy. Istnieją trzy główne tryby: rozpalania, pracy oraz podtrzymywania. Jaki jest czas wygaszania pieca? Czas wygaszania pieca zależy od temperatury pieca, jego wielkości i temperatury oraz sterownika pieca. Witam mam pytanie odnosnie ww pieca. Jest to piec dwufunkcyjny na okres letni mialam wylaczone co natomiast teraz jestem zmuszona je wlaczyc i chcialam sie dowiedziec jak ustawic piec zeby bylo najbardziej Ogrzewanie domu to ważny aspekt, na który powinien zwrócić każdy właściciel nieruchomości. Jednym z coraz popularniejszych układów grzewczych są piece na pellet. Właściwie dobrane parametry kotłów mogą zapewnić komfort termiczny domowników przy zachowaniu ekologii i zminimalizowaniu wydatków na zakup ustawić piec na pellet? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby ogrzewanie domu było ekonomiczne i wygodne?Ekonomiczne ustawienia pieca na pellet – na co zwrócić uwagę?Często regulacją kotła na pellet zajmuje się wykwalifikowany personel montujący instalację w domu. Zazwyczaj monterzy są przeszkoleni przez daną firmę produkującą piece na pellet. Zdarza się jednak, że niektórzy decydują się na samodzielną instalację kotła lub też piec w trakcie eksploatacji się jak ustawić piec na pellet? Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę – bez względu na model kotła. Ważną rolę odgrywa obserwacja komory spalania, wygląd dymu oraz spalania pieca na pelletKomora spalania pieca na pellet bez względu na jego model powinna wyglądać tak samo. Ważne, aby była sucha, bez smoły czy odpadających płatów „wygląd” wnętrza to pierwsza oznaka ku temu, że należy sprawdzić poprawność montażu kotła. Informacje na ten temat powinny być zawarte w instrukcji dostarczonej przez występujące nieprawidłowości to:brak ochrony temperatury powrotu czynnika z instalacji do kotła,zbyt niska temperatura spalania w palenisku – czarna komora (zaleca się zwiększyć ilość podawanego powietrza do spalania o ok. 10-15 proc.),zbyt dużo powietrza dostarczanego do paleniska – biała komora (zaleca się zmniejszenie ilości podawanego powietrza do spalania o ok. 10-15 proc., czasami konieczne jest zwiększenie ilości dozowanego pelletu o ok. 10 proc.).Zanieczyszczona komora spalania pieca może także świadczyć o niewłaściwej jakości używanego opału. Sprawdź, po czym poznać dobrej jakości i popiół z pelletuW przypadku korzystania z pieca na pellet dym powinien być koloru białego, wydobywać się z komina w małej ilości. O odpowiednio ustawionym kotle świadczy również suchy, sypki popiół, którego struktura porównywana jest do mąki. Zaniepokoić może popiół w postaci kulek lub występujące nieprawidłowości to:zbyt dużo paliwa dostarczane jest do komory spalania – czarny, kłębiący się dym przy pełnej mocy pieca (zaleca się zmniejszenie ilości paliwa do spalania o ok. 5-10 proc.),zbyt duża ilość powietrza dostarczana do paleniska – czarny popiół w kształcie kulek (zaleca się zmniejszenie ilości podawanego powietrza do spalania o ok. 10-15 proc.).Jak ustawić piec na pellet – sterownikJednym z podstawowych problemów w przypadku pieców na paliwo stałe jest problem dotyczący wahania temperatury. Dlatego też tak ważne jest zaprogramowanie sterownika kotła w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w układzie grzewczym i zapobiec ewentualnemu wygaśnięciu przypadku kotła na pellet ważne jest zgranie ze sobą dwóch elementów:dostarczana ilość powietrza,częstotliwość podawania ustawienie sterownika pieca na pellet wymaga doświadczenia, cierpliwości i znajomości obsługi konkretnego modelu kotła. Sterownik musi zostać zaprogramowany w taki sposób, aby zapobiec zbyt intensywnemu grzaniu układu. Może to bowiem doprowadzić do uszkodzenia jest ustawienie odpowiednio dużego zakresu temperatury do progu maksymalnego zagrzania, aby przyjęta została odpowiednio niska temperatura zatrzymania przypadku podajnika na pellet paliwo powinno być zawsze dozowane w odpowiednim momencie. Zbyt szybkie podawanie opału może spowodować wzrost płomienia, a tym samym i temperatury. Natomiast zbyt mała częstotliwość dozowania pelletu może przyczynić się do wygaśnięcia płomienia i zatrzymania pracy sterownika pieca z podajnikiem na pellet, czyli podpowiadamy jak ustawić piec na pelletNa rynku jest wiele różnorodnych pieców na pellet. W zależności od modelu parametry mogą nieco inaczej nazywać się w menu. Zazwyczaj jednak wśród podstawowych ustawień sterownika kotła na pellet wymienić można:temperaturę zadaną,czas przedmuchu w trybie czuwania,długość przerwy nadmuchu w trybie czuwania,częstotliwość podawania paliwa w trybie czuwania (co ma zapobiec wygaśnięciu paleniska),histerezę (stanowi różnicę pomiędzy temperaturą zadaną kotła a przełączeniem w tryb pracy),siłę nadmuchu w trybie pracy i jednak zaznaczyć, że w zależności od producenta sterowniki mogą by wyposażone w różne parametry i tryby pracy, a także dodatkowe się na zakup pieca na pellet, warto zasięgnąć porady fachowców. Z pewnością pomogą oni w doborze odpowiedniego modelu, dopasowanego do potrzeb domu. Zawsze można także skorzystać z infolinii producenta kotłów na pellet. Konsultanci powinni pomóc w dobraniu optymalnych warunków pracy czasem większość użytkowników pieców na pellet nabiera wprawy w ustawianiu parametrów sterownika, a odpowiedź na pytanie „Jak ustawić piec na pellet?” przestaje spędzać sen z ich powiek. Dzięki temu są w stanie zapewnić odpowiednie warunki grzewcze w domu z uwzględnieniem zmian pogody czy nawet jakości zakupionego warto wybrać piec na pellet?Pellet to paliwo, które stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych rodzajów opału. Odpowiedniej jakości materiał opałowy zapewnia efektywne ogrzewanie domu. Ponadto pellet nazywany jest zielonym węglem, co podkreśla jego troskę o środowisko licznych zaletach tego opału pisaliśmy w osobnym artykule: Pellet – 100% Naturalny – NAJWAŻNIEJSZE znacie jakieś inne sprawdzone sposoby na to, jak ustawić piec na pellet? Jak ustawic piec gazowy żeby mało palil? Optymalne ustawienie pieca gazowego to wybranie temperatury na czynniku grzewczym w przedziale 40-50 stopni Celsjusza. Jest to istotne, ponieważ piec ustawiony powyżej 57 stopni Celsjusza nie będzie już kondensował gazu. Jak ustawić piec gazowy aby był oszczędny? Zobacz pełną wersję : Podłogówka + piec na paliwo stałe - jak rozwiązać instalację? Witam, Czytam różne wątki na temat ogrzewania ale nie znalazłem odpowiedzi na temat mnie sytuacja wygląda tak. Chcę mieć takie ogrzewanie: piec na paliwo stałe miał lub węgiel najprawdopodobniej z podajnikiem. Góra domu poddasze użytkowe grzejniki + podłogówka na korytarzu i w łazience + drabinkowy. Dół grzejniki + podłogówka w wiatrołapie holu, kuchni i łazience może jakaś dodatkowa pętla w salonie (taka na wszelki wypadek) +CWU. Dom około 140m2. Teraz pytanie ja to rozwiązać i jak tym sterować. 1. Oczywiście rozdzielacze do grzejników z termostatami. I gdzie ten termostat pokojowy? 2. Chcę termostat pokojowy, i teraz czy on będzie sterował temperaturą pieca czy będzie załączał i wyłączał pompę obiegową ?? Czy będzie wpięty do sterownika pieca a piec już będzie sterował pompką ?? Jeśli tak to czy pompka będzie chodziła cały czas jeśli w piecu się będzie paliło czy będzie się wyłączała jak temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość ? (oszczędność energii elektrycznej). 2. Czy można do tego sterownika dołączyć pogodówkę i czy w ogóle jest sens takiej inwestycji ? 3. Chcę osobną pompę do CWU która będzie się wyłączać op osiągnięciu zadanej temperatury wody w bojlerze. 4. Czy stosować mieszacz zawór 3 lub 4 drożny (przy piecu) ?? I czy stały czy automatycznie regulowany? Jeśli regulowany to od czego (sterownik pieca czy osobny sterownik) i przez co (temperatura na czym)? 5. Podłogówka. Czy zastosować rozdzielacz z mieszaczem ? Czy tylko na parterze, a na górze (2 obwody) RTL ?? 6. Jeżeli będzie mieszacz to rozumiem że i termostat pokojowy. Więc gdzie go dać ? I jak będzie sterował tym mieszaczem ? Termostaty muszą mieć możliwość ustawiania minimum 2 stref czasowych. W salonie planowany kominek bez płaszcza i bez DGP. Czy jest taki piec i sterownik który spełnił by moje oczekiwania ? Chodzi o producenta. Jeszcze takie pytanko Co sie dzieje jak na przykład piec osiągnie zadaną temperaturę np. 55' i w pomieszczeniu zrobi się gorąco termostaty na grzejnikach się zamkną pompka wyłączy. Co się stanie z tym nadmiarem ciepła ? Kocioł zacznie zjeżdżać z temperaturą wyłączy dmuchawę ale się przecież nie wygasi całkowicie! Rurki cienkie mało wody temperatura może szybko podskoczyć w górę ??? Spraw nie jest banalna, a nie chcę ładować kasy w coś co będzie działało źle, koślawię lub nie będzie spaniało swoich zadań i moich oczekiwań. Jeżeli temat podobny był i udzielone są w nim odpowiedzi na moje pytania proszę o scalenie. I podanie linka. Nikt nic nie napiszę ? Żaden spec się nie wypowie ? podbijam, również mnie ten temat interesuje :) mariankossy07-07-2009, 22:19To w/g mnie (i nie tylko) jest najgorsze rozwiązanie. A dlaczego? Zeby to wytłumaczyć laikowi to bez pół litra w 5 godzin "nie rozbierzesz" Troche wysiłku , niestety trzeba poszukać i poczytać. Życze owocnego szukania , było to już wałkowane wiele razy. Taka szalona kombinacja na 140 mkw ... to nie jest dobry pomysł... mariankossy07-07-2009, 22:26warto poczytac " od deski do deski" : mam to tak rozwiązane: piec na eko 15kW zasila-> bufor 750l, a ten: ->bezpośrednio za pomocą pompki dwa grzejniki ręcznikowe -> poprzez zawor mieszajcy 280m2 podlogowki ->pośrednio przez wezownice CWU. dodatkowo w buforze jest: -wezownica do podpiecia, np solarów, lub innego źrodla -grzałka 9kW sterowanie: - na zaworze mieszajcym do podlogowki, ktorym mozna zmieniac krzywa grzewcza recznie lub automatycznie czujnikiem pogodowym. -kazda petla podlogowki ma termostat na wyjsciu. -piec jest ustawiony na stale, na 65stC. -nie podlaczalem regulacji na piecu. system dziala bardzo dobrze i chyba oszczednie. w tamtym sezonie wypaliłem 3t eko, grzalem do 15stC, bo byla jeszcze budowa. wada jest cena, bufor to , sterownik 2t, i potrzeba miejsca, około 1,5m2 warto poczytac " od deski do deski" : Temat "podlogowka-samemu-jak-uniknac-bledow" przeczytałem o zgrozo 8 stron ! Ale poruszane są tam troch inne problemy. Dzięki za linki jeszcze poczytam, popatrzę, zrozumiem więcej i potem znowu włączę się do akcji. :D qwert bufor odpada. szkoda, ze odpada, bo to najrozsadniejsze rozwiazanie. oszczedza piec, pozwala ekonomicznie, statycznie, spalac wegiel. daje mozliwosc podlaczenia innych źródeł ciepla. podlogowka ma za malą pojemnosc aby mogla bezpiecznie pracowac z piecem. poza tym jakis bojler na CWU musisz miec, to co za roznica czy 300l czy 1000>? i jeszcze niebagatelna sprawa, cwu grzana przeplywowo w buforze LEPIEJ SMAKUJE, a przynajmniej jest zdrowsza - nie ma ryzyka legionelli, ktore masz w bojlerze. Nie wiem ile taki bufor kosztuje ale pewnie nie mało. Więc dodatkowo podnosi to kosz już i tak drogiej i skomplikowanej instalacji. No i zajmuje chyba dużo miejsca. Nie znam się na buforach ale tak na chłopski rozum to magazynuje on ciepło. A temperatura wody którą zasilana jest podłogówka przecież jest taka sama jak i bez bufora. Czy się mylę ??? Jak napiec nastawisz powiedzmy 65' to w buforze też tyle masz prawda ? No może o 5' mniej? Więc co daje tak naprawdę ten bufor oprócz magazynowania ciepła ? Kolejną wadą bufora będzie długie nagrzewanie się wody i dynamiczne (chyba tak się to nazywa) regulowanie grzejnikami szl#k trafił. i jeszcze niebagatelna sprawa, cwu grzana przeplywowo w buforze LEPIEJ SMAKUJE, a przynajmniej jest zdrowsza - nie ma ryzyka legionelli, ktore masz w bojlerze. Pewnie masz rację. Ale w starych instalacjach (20 letnich) żeliwne piece i bojlery, rurki w ocynku nigdy nie zetknąłem się z przypadkiem legionelli. legionella to dzuma XXI wieku, bedzie o niej glosno. poza tym przeszedles juz tysiace razy przez ulice i jeszcze sie nie rozjechalo, czy to dowod na to , ze nie rozjedzie? w racajac do bufora. moj kosztowal ok 5tys. zadaniem bufora jest magazynowanie energii i "amortyzowanie" pracy pieca. piec na paliwo stale dziala ekonomicznie i nie psuje sie szybko gdy chodzi jednostajnie z nominalna moca. wode w buforze mozesz sobie nagrzac do 90stC, do podlogowki wlewasz 28stC poprzez zawor mieszajacy. na kaloryferach masz termostaty. na cwu tez zawor mieszajacy, aby sie nie poparzyc. legionella to dzuma XXI wieku, bedzie o niej glosno. poza tym przeszedłeś juz tysiące razy przez ulice i jeszcze sie nie rozjechalo, czy to dowod na to , ze nie rozjedzie? NIE. No waśnie o wypadkach słyszy się codziennie choć by w TV czy można się o tym przekonać na własnej skórze a o zatruciach legionella wcale! I gdzie właśnie te dowody? Czy zmowa milczenia wszystkich stacji TV i radowych oraz hydraulików ? Żeby ukryć taki niebezpieczne zjawisko ? W końcu są w Polsce tysiące domów z tradycyjnym brojlerem. ...wode w buforze mozesz sobie nagrzac do 90stC, do podlogowki wlewasz 28stC poprzez zawor mieszajacy. na kaloryferach masz termostaty. na cwu tez zawor mieszajacy, aby sie nie poparzyc. No właśnie zapytałem o to w poprzednim poście ale ciągle nie rozumiem. Skoro masz temperaturę na buforze 90’ a powrót z grzejników powiedzmy będzie 80’ to jak na mieszaczu uzyskasz 28’ ?? I ciągle nie kapuje co daje ci ten bufor przy podłogówce czego sam piec nie daje oczywiście oprócz wspomnianej akumulacji? Jak będę miał sam piec to też mogę nastawić te 60’ i założyć mieszacz. Może czegoś nie rozumiem to proszę tłumaczyć łopatologicznie. mariobros3510-07-2009, 11:08legionella to dzuma XXI wieku, bedzie o niej glosno. poza tym przeszedłeś juz tysiące razy przez ulice i jeszcze sie nie rozjechalo, czy to dowod na to , ze nie rozjedzie? NIE. No waśnie o wypadkach słyszy się codziennie choć by w TV czy można się o tym przekonać na własnej skórze a o zatruciach legionella wcale! I gdzie właśnie te dowody? Czy zmowa milczenia wszystkich stacji TV i radowych oraz hydraulików ? Żeby ukryć taki niebezpieczne zjawisko ? W końcu są w Polsce tysiące domów z tradycyjnym brojlerem. ...wode w buforze mozesz sobie nagrzac do 90stC, do podlogowki wlewasz 28stC poprzez zawor mieszajacy. na kaloryferach masz termostaty. na cwu tez zawor mieszajacy, aby sie nie poparzyc. No właśnie zapytałem o to w poprzednim poście ale ciągle nie rozumiem. Skoro masz temperaturę na buforze 90’ a powrót z grzejników powiedzmy będzie 80’ to jak na mieszaczu uzyskasz 28’ ?? I ciągle nie kapuje co daje ci ten bufor przy podłogówce czego sam piec nie daje oczywiście oprócz wspomnianej akumulacji? Jak będę miał sam piec to też mogę nastawić te 60’ i założyć mieszacz. Może czegoś nie rozumiem to proszę tłumaczyć łopatologicznie. Jeżeli nie rozumiesz idei bufora to może ten wontek może ci coś rozjaśni: Jak nie chcesz magazynować ciepła i nie masz miejsca na duży bufor to postaw zbiornik 300 L który załatwi wszystkie Twoje problemy i będzie przy tym tani ! Będzie to doskonałe sprzęgło a właśnie tego szukasz :wink: neokowal210-07-2009, 12:26No właśnie zapytałem o to w poprzednim poście ale ciągle nie rozumiem. Skoro masz temperaturę na buforze 90’ a powrót z grzejników powiedzmy będzie 80’ to jak na mieszaczu uzyskasz 28’ ?? I ciągle nie kapuje co daje ci ten bufor przy podłogówce czego sam piec nie daje oczywiście oprócz wspomnianej akumulacji? Jak będę miał sam piec to też mogę nastawić te 60’ i założyć mieszacz. Może czegoś nie rozumiem to proszę tłumaczyć łopatologicznie. No to spróbuje wytłumaczyć. Mieszacz jak sama nazwa wskazuje miesza wodę płynącą z zasilania z kotła, z wodą która wraca z powrotu np: podłogówki. Jeżeli z podłogówki wraca np: woda o temp. 25 st. a z kotła idzie 80 st., a na zasilaniu podłogówki chcesz mieć 30 st., to mieszacz ustawiasz tak aby daną objętość wody z powrotu podłogówki zmieszał z 10-krotnie mniejszą objętością wody z kotła. Na wyjściu mieszacza, czyli na zasilaniu podłogówki uzyskujemy 30 st. Jeżeli po przepłynięciu przez podłogówkę woda schłodzi się do 25 st. to mamy układ stabilny o niskiej temp. mimo że kocioł ma bardzo wysoką temp. Chcę mieć takie ogrzewanie: piec na paliwo stałe miał lub węgiel najprawdopodobniej z podajnikiem. Góra domu poddasze użytkowe grzejniki + podłogówka na korytarzu i w łazience + drabinkowy. Dół grzejniki + podłogówka w wiatrołapie holu, kuchni i łazience może jakaś dodatkowa pętla w salonie (taka na wszelki wypadek) +CWU. Dom około 140m2. Teraz pytanie ja to rozwiązać i jak tym sterować. 1. Oczywiście rozdzielacze do grzejników z termostatami. chciałeś napisać zawory termostatyczne z głowicami na grzejnikach I gdzie ten termostat pokojowy? w pomieszczeniu reprezentatywnym, w miejscu nie narażonym na wpływ innych źródeł ciepła 2. Chcę termostat pokojowy, i teraz czy on będzie sterował temperaturą pieca czy będzie załączał i wyłączał pompę obiegową ?? Czy będzie wpięty do sterownika pieca a piec już będzie sterował pompką ?? Jeśli tak to czy pompka będzie chodziła cały czas jeśli w piecu się będzie paliło czy będzie się wyłączała jak temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość ? (oszczędność energii elektrycznej). to wszystko zależy od producenta sterownika, tak, że albo na stronę producenta, albo do wróżki 2. Czy można do tego sterownika dołączyć pogodówkę i czy w ogóle jest sens takiej inwestycji ? z reguły tak i ma to sens 3. Chcę osobną pompę do CWU która będzie się wyłączać op osiągnięciu zadanej temperatury wody w bojlerze. jakiś termostat, który Ci włączy pompę po osiągnięciu temperatury zadanej 4. Czy stosować mieszacz zawór 3 lub 4 drożny (przy piecu) ?? I czy stały czy automatycznie regulowany? Jeśli regulowany to od czego (sterownik pieca czy osobny sterownik) i przez co (temperatura na czym)? obowiązkowo, a to jak będzie sterowany zależy od tego co założysz, 5. Podłogówka. Czy zastosować rozdzielacz z mieszaczem ? Czy tylko na parterze, a na górze (2 obwody) RTL ?? to zależy ile metrów grzejesz, co chcesz uzyskać i ile będziesz chciał zainwestować kasy 6. Jeżeli będzie mieszacz to rozumiem że i termostat pokojowy. Więc gdzie go dać ? I jak będzie sterował tym mieszaczem ? sterowaniem podmieszania steruje, albo automatyka kotła, albo automatyka zaworu trójdrogowego, sterownik pokojowy daje sygnał o aktualnej temperaturze i oczekiwanej temperaturze pomieszczenia, Termostaty muszą mieć możliwość ustawiania minimum 2 stref czasowych. W salonie planowany kominek bez płaszcza i bez DGP. Czy jest taki piec i sterownik który spełnił by moje oczekiwania ? Chodzi o producenta. teraz można wszystko zaprogramować, chcesz taki sterownik skontaktuj się z firmą Frisko, zrobią Ci dokładnie to co będziesz chciał, tylko musisz dokładnie wiedzieć co chcesz, Jeszcze takie pytanko Co sie dzieje jak na przykład piec osiągnie zadaną temperaturę np. 55' i w pomieszczeniu zrobi się gorąco termostaty na grzejnikach się zamkną pompka wyłączy. Co się stanie z tym nadmiarem ciepła ? albo wraca do kotła, albo ładuje bufor lub zasobnik cwu, Kocioł zacznie zjeżdżać z temperaturą wyłączy dmuchawę ale się przecież nie wygasi całkowicie! Rurki cienkie mało wody temperatura może szybko podskoczyć w górę ??? Spraw nie jest banalna, a nie chcę ładować kasy w coś co będzie działało źle, koślawię lub nie będzie spaniało swoich zadań i moich oczekiwań. Jeżeli temat podobny był i udzielone są w nim odpowiedzi na moje pytania proszę o scalenie. I podanie linka. No właśnie zapytałem o to w poprzednim poście ale ciągle nie rozumiem. Skoro masz temperaturę na buforze 90’ a powrót z grzejników powiedzmy będzie 80’ to jak na mieszaczu uzyskasz 28’ ?? I ciągle nie kapuje co daje ci ten bufor przy podłogówce czego sam piec nie daje oczywiście oprócz wspomnianej akumulacji? Jak będę miał sam piec to też mogę nastawić te 60’ i założyć mieszacz. Może czegoś nie rozumiem to proszę tłumaczyć łopatologicznie. No to spróbuje wytłumaczyć. Mieszacz jak sama nazwa wskazuje miesza wodę płynącą z zasilania z kotła, z wodą która wraca z powrotu np: podłogówki. Jeżeli z podłogówki wraca np: woda o temp. 25 st. a z kotła idzie 80 st., a na zasilaniu podłogówki chcesz mieć 30 st., to mieszacz ustawiasz tak aby daną objętość wody z powrotu podłogówki zmieszał z 10-krotnie mniejszą objętością wody z kotła. Na wyjściu mieszacza, czyli na zasilaniu podłogówki uzyskujemy 30 st. Jeżeli po przepłynięciu przez podłogówkę woda schłodzi się do 25 st. to mamy układ stabilny o niskiej temp. mimo że kocioł ma bardzo wysoką temp. Rozumiem jak działa mieszacz. Tyko problemem jest to że raczej na powrocie nie uzyskasz tak niskich temperatur. Tak przynajmniej mi się wydaje. I również ktoś o tym pisał. A jeśli temperatura będzie za wysoka termostat odetnie odpływ wody i podłogówka będzie "stała". Nie będzie grzała. a dlaczego ma nie grzać?, oddaje ciepło do pomieszczenia, stygnąc 1. Oczywiście rozdzielacze do grzejników z termostatami. chciałeś napisać zawory termostatyczne z głowicami na grzejnikach I gdzie ten termostat pokojowy? w pomieszczeniu reprezentatywnym, w miejscu nie narażonym na wpływ innych źródeł ciepła Miałem na myśli rozdzielacz do grzejników a na każdym grzejniku głowica termostatyczna. Tak ale będą mają być 2 termostaty jeden do podłogówki drugi do grzejników. Chyba że to głupie rozwiązanie. a dlaczego ma nie grzać?, oddaje ciepło do pomieszczenia, stygnąc Tak będzie grzała nie to miałem na myśli. Będzie grzała ale "skokami". 6. Jeżeli będzie mieszacz to rozumiem że i termostat pokojowy. Więc gdzie go dać ? I jak będzie sterował tym mieszaczem ? sterowaniem podmieszania steruje, albo automatyka kotła, albo automatyka zaworu trójdrogowego, sterownik pokojowy daje sygnał o aktualnej temperaturze i oczekiwanej temperaturze pomieszczenia, Czyli do sterowania mieszacza potrzeby jest dodatkowy sterownik ? :o Nie wystarczy sam termostat? To w/g mnie (i nie tylko) jest najgorsze rozwiązanie. A dlaczego? Zeby to wytłumaczyć laikowi to bez pół litra w 5 godzin "nie rozbierzesz" Troche wysiłku , niestety trzeba poszukać i poczytać. Życze owocnego szukania , było to już wałkowane wiele razy. Dlaczego najgorsze? Ja tak mam tylko jeszcze kominek z płaszczem a piec bez podajnika. Działa bardzo dobrze. Sterownik zaprojektowany i wykonany samodzielnie. razem 5 pomp i 7 czujników temp., zawór 3 drożny dla przełączania pomiędzy CWU-CO. Zgadzam się co do pół litra - inaczej nie da rady. Co do spalania węgla bez bufora w nowym domu - porażka, sprawność pieca wyszła mi 59% - mam zapotrzebowanie ciągłe ok 6-7kW, piec daje 20 - stąd ta sprawność. Przy piecu z podajnikiem będzie na pewno lepiej. To w/g mnie (i nie tylko) jest najgorsze rozwiązanie. A dlaczego? Zeby to wytłumaczyć laikowi to bez pół litra w 5 godzin "nie rozbierzesz" Troche wysiłku , niestety trzeba poszukać i poczytać. Życze owocnego szukania , było to już wałkowane wiele razy. Dlaczego najgorsze? Ja tak mam tylko jeszcze kominek z płaszczem a piec bez podajnika. Działa bardzo dobrze. Sterownik zaprojektowany i wykonany samodzielnie. razem 5 pomp i 7 czujników temp., zawór 3 drożny dla przełączania pomiędzy CWU-CO. Zgadzam się co do pół litra - inaczej nie da rady. Co do spalania węgla bez bufora w nowym domu - porażka, sprawność pieca wyszła mi 59% - mam zapotrzebowanie ciągłe ok 6-7kW, piec daje 20 - stąd ta sprawność. Przy piecu z podajnikiem będzie na pewno lepiej. A można wiedzieć na jakich podzespołach ??? Jakiś mikroprocesor? To w/g mnie (i nie tylko) jest najgorsze rozwiązanie. Ale co jest tym najgorszym rozwiązaniem? Połączenie grzejników i podłogówki ? potwierdzam to co napisal ubek. budujemy domy energooszczędne, do mojego potrzeba pieca 10kW. Takiego nie ma. znalazlem fajny, maly, 15kW. A i tak przez wieksza czesc zimy grzeje sie ponizej mocy nominalnej, to oznacza, kiepska sprawnosc pieca i jego szybkie zuzycie. w tej sytuacji bufor idzie na ratunek. uprasza uklad, daje mozliwisci rozwoju. mam tylko 3 pomy. jedna do podlogowki, jedna do 2 recznikowcow, 1 do CWU. do tego w buforze grzalka 9kW , na czas wyjazdów 2 tyg podczas zimy. nie zostawie rozpalonego pieca, bo sie boję. mariankossy10-07-2009, 19:46To w/g mnie (i nie tylko) jest najgorsze rozwiązanie. A dlaczego? Zeby to wytłumaczyć laikowi to bez pół litra w 5 godzin "nie rozbierzesz" Troche wysiłku , niestety trzeba poszukać i poczytać. Życze owocnego szukania , było to już wałkowane wiele razy. Dlaczego najgorsze? Ja tak mam tylko jeszcze kominek z płaszczem a piec bez podajnika. Działa bardzo dobrze. Sterownik zaprojektowany i wykonany samodzielnie. razem 5 pomp i 7 czujników temp., zawór 3 drożny dla przełączania pomiędzy CWU-CO. Zgadzam się co do pół litra - inaczej nie da rady. Co do spalania węgla bez bufora w nowym domu - porażka, sprawność pieca wyszła mi 59% - mam zapotrzebowanie ciągłe ok 6-7kW, piec daje 20 - stąd ta sprawność. Przy piecu z podajnikiem będzie na pewno lepiej. Dlaczego " tylko" 5 pomp ( kosztów zasilania pomp /prąd/ nieliczysz) i tylko 7 czujników 8) Ja mam 1 pompe w kondensacie, 1 w pomieszczeniu reprezentatywnym) i 1 pompe od cyrkulacji(włączana czasowo). Koszt dodatkowy mojego ogrzewania podłogowego związany z pompą podłogówki (25-45wat) to na dobe 1,08 kWh ( 0,5 pln ) Zawór 3-drożny jak i pompa jest zamontowany (seryjnie) w kotle. Wszystko chula jak trza :D (temperatura pomieszczeń ustawiona raz a dobrze od 21,0 do 22,5 C w/g potrzeb domowników ) [quote=1950]a dlaczego ma nie grzać?, oddaje ciepło do pomieszczenia, stygnąc Tak będzie grzała nie to miałem na myśli. Będzie grzała ale "skokami". 6. Jeżeli będzie mieszacz to rozumiem że i termostat pokojowy. Więc gdzie go dać ? I jak będzie sterował tym mieszaczem ? sterowaniem podmieszania steruje, albo automatyka kotła, albo automatyka zaworu trójdrogowego, sterownik pokojowy daje sygnał o aktualnej temperaturze i oczekiwanej temperaturze pomieszczenia, Czyli do sterowania mieszacza potrzeby jest dodatkowy sterownik ? :o Nie wystarczy sam termostat? w przypadku układu mieszającego z zaworem termostatycznym, czy to trójdrogowym, czy też z czujką wyniesioną, tego sterownika nie potrzeba, ale z Twojej wypowiedzi wynika, że chcesz mieć zawór trójdrogowy sterowany regulatorem pokojowym, przecież tak piszesz u góry w punkcie nr 6, a jeżeli to tak ma być, to potrzebna jest automatyka sterująca zaworem trójdrogowym ... w przypadku układu mieszającego z zaworem termostatycznym, czy to trójdrogowym, czy też z czujką wyniesioną, tego sterownika nie potrzeba, ale z Twojej wypowiedzi wynika, że chcesz mieć zawór trójdrogowy sterowany regulatorem pokojowym, przecież tak piszesz u góry w punkcie nr 6, a jeżeli to tak ma być, to potrzebna jest automatyka sterująca zaworem trójdrogowym Myślałem że termostat wystarczy do sterowania mieszaczem. Ale faktycznie nie. wada jest cena, bufor to , sterownik 2t, i potrzeba miejsca, około 1,5m2 Za 6tyś to można już mieć solary. Sterownik 2T to nazwa czy jakiś rodzaj? Problem może też powstać jak po kilku latach coś się zepsuje zacznie przeciekać takim buforze. Konstrukcja dość skomplikowana 2 wężownice łatwo o jakąś niedoróbkę czy błąd. A gwarancji już nie będzie i kolejny wydatek. chyba że robiony własnymi siłami bufor. A teraz usuwać izolację rozcinać cały zbiornik ciężka sprawa. Za 6tyś to można już mieć solary. być może, tyle, że do solarów potrzebny jest bufor :) Sterownik 2T to nazwa czy jakiś rodzaj? chodzilo o 2 tysiące Problem może też powstać jak po kilku latach coś się zepsuje zacznie przeciekać takim buforze. Konstrukcja dość skomplikowana 2 wężownice łatwo o jakąś niedoróbkę czy błąd. A gwarancji już nie będzie i kolejny wydatek. chyba że robiony własnymi siłami bufor. A teraz usuwać izolację rozcinać cały zbiornik ciężka sprawa. bufor przeżyje bojler i to kilka razy. wynika to z oczywistego faktu, czyli tego co ten bufor wypełnia a co wypełnia bojler. prędzej piec wymienisz z powodu tym bufor jest ze stali inox ,podobnie wężownice- z nierdzewnej [/b] Za 6tyś to można już mieć solary. być może, tyle, że do solarów potrzebny jest bufor :) Niekoniecznie można z solarów zasilić bezpośrednio wężownice w bolerze. Czy koniecznie mi ten bufor będzie potrzebny jak nie chce łączyć różnych źródeł ciepła a piec np. byłby z podajnikiem ?? Sterownik 2T to nazwa czy jakiś rodzaj? chodzilo o 2 tysiące Problem może też powstać jak po kilku latach coś się zepsuje zacznie przeciekać takim buforze. Konstrukcja dość skomplikowana 2 wężownice łatwo o jakąś niedoróbkę czy błąd. A gwarancji już nie będzie i kolejny wydatek. chyba że robiony własnymi siłami bufor. A teraz usuwać izolację rozcinać cały zbiornik ciężka sprawa. bufor przeżyje bojler i to kilka razy. wynika to z oczywistego faktu, czyli tego co ten bufor wypełnia a co wypełnia bojler. prędzej piec wymienisz z powodu tym bufor jest ze stali inox ,podobnie wężownice- z nierdzewnej Inox czyli nierdzewka. A ja wyczytałem tu na forum że ludzie używają tego co mają pod ręką stal czarna i inna, a wężownice są również miedziane. [/b] no nie bardzo mozna solar podlaczyc do bojlera. co najmniej z 3 powodow. jest za maly, co bedzie jak zagotujesz wodę? 2. układ, gdzie czyniki solarny od CWU dzieli tylko węzownica jest niezgodny z przepisami. ryrykujesz zdrowie. 3. zbiornik z węzownicą solarną powinien byc w systemie otwartym. bojler nie jest. co do tego, z czego ludzie robią, to inna sprawa. nie wiem czy się oplaca. ja za bufor + piec zaplacilem 11kpln. NIe sądzę aby w tej cenie (ok5-6 tys)ktos mi zrobił taki bufor i dostarczył do domu : no nie bardzo mozna solar podlaczyc do bojlera. co najmniej z 3 powodow. jest za maly, co bedzie jak zagotujesz wodę? 2. układ, gdzie czyniki solarny od CWU dzieli tylko węzownica jest niezgodny z przepisami. ryrykujesz zdrowie. 3. zbiornik z węzownicą solarną powinien byc w systemie otwartym. bojler nie jest. co do tego, z czego ludzie robią, to inna sprawa. nie wiem czy się oplaca. ja za bufor + piec zaplacilem 11kpln. NIe sądzę aby w tej cenie (ok5-6 tys)ktos mi zrobił taki bufor i dostarczył do domu : "Instalacja solarna z zasobnikiem dwu wężownicowym jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Jeden wymiennik podłączony jest do baterii kolektorów a drugi do zasilania ciepłą wodą z pieca Ponieważ w sezonie pozagrzewczym kolektory zapewniają z reguły 100% pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę (przy prawidłowo dobranej instalacji ) więc nie ma potrzeby zasilania z pieca, zaś w sezonie grzewczym przy słabszym nasłonecznieniu załącza się zasilanie z pieca, niezależnie czy jest to piec ze sterownikiem i czujnikami temperatury czy tradycyjny bez sterowania. Do zasobnika dwuwężownicowego można także dołączyć grzałkę, która zapewni ciepłą wodę w przypadku, gdy w okresie marzec-wrzesień przez kilka dni z rzędu zabraknie słońca." źródło: Jak widać da się i można skoro profesjonalne firmy tak zalecają ! Faktycznie. Ceny buforów są czasem powalające. Jest to jednak odpowiedź na wymagania klientów, a klient ma zawsze rację, no, zawsze, jak chce zapłacić. Każdy chce mieć dobrze i trwale zbudowaną instalację. Tak zwane "warunki normalne" (20stC i 1 atm) znamy wszyscy i znamy sposób zachowywania się różnych substancji w tych warunkach. Właśnie z tego wynikają dziwne i niepotrzebne wymogi. Po co Wam nierdzewny bufor? Żeby się ślicznie świecił pod ponad 20cm ociepleniem? :o Wewnątrz i tak pokryje się (bo musi!) kamieniem kotłowym o grubości około 0,3mm i straci blask. Powierzchnia blachy straci też kontakt z wodą w buforze. Chodzi Wam też o to, żeby ten kamień był jedwabiście gładki i dobrze się czuł? :o Cały czas przenoszone są na ten system warunki panujące w bojlerze stale napełnianym nową, twardą i pełną tlenu, wodą. Tam - rozumiem, ale tu? Bufor to zbiornik wypełniony wodą odkamienioną i odgazowaną (przez podgrzanie) a więc nieagresywną. Może być ze zwykłej, ordynarnej stali spawalnej. Ma być szczelny i stabilny o możliwie małej powierzchni w porównaniu z jego pojemnością. ... Pozdrawiam Adam M. Zgodnie z przepisami nie wolno stosować rozwiązania takiego, gdzie woda z glikolem będzie w bezpośredniej styczności z wężownicą Jakie to przepisy? A czy odwrotnie może być, tj. zbiornik z wężownicą z glikolem? Tak przecież jest w większości układów solarnych. i pomijając przepisy ( bo wody pitnej tzn. zimnej nie przepuszczamy przez bufor, a kąpiel w glikolu w razie perforacjii węzownicy nas nie zabije) ... Co do spalania węgla bez bufora w nowym domu - porażka, sprawność pieca wyszła mi 59% - mam zapotrzebowanie ciągłe ok 6-7kW, piec daje 20 - stąd ta sprawność. Przy piecu z podajnikiem będzie na pewno lepiej. A można wiedzieć na jakich podzespołach ??? Jakiś mikroprocesor? Wyprodukował to kolega na atmedze 128. Czujniki to dallas z serii DS18B20. sterownik zawiera też RTC (zegar czasu rzeczywistego). W przyszłości chcę to przerobić na architekturę PC (taki domowy komp który będzie wszystko nadzorował). Dlaczego " tylko" 5 pomp ( kosztów zasilania pomp /prąd/ nieliczysz) i tylko 7 czujników 8) Ja mam 1 pompe w kondensacie, 1 w pomieszczeniu reprezentatywnym) i 1 pompe od cyrkulacji(włączana czasowo). Koszt dodatkowy mojego ogrzewania podłogowego związany z pompą podłogówki (25-45wat) to na dobe 1,08 kWh ( 0,5 pln ) Zawór 3-drożny jak i pompa jest zamontowany (seryjnie) w kotle. Wszystko chula jak trza :D (temperatura pomieszczeń ustawiona raz a dobrze od 21,0 do 22,5 C w/g potrzeb domowników ) Musi być tyle, piec CO i kominek - oddzielne pompy, oba kotły pracują w układzie otwartym. Po drugiej stronie (wymiennika) jest pompa całego układu CO - układ zamknięty. Razem już trzy pompy. Podłogówka ma własną pompę z mieszaczem - czwarta pompa. Cyrkulacja CWU - piąta. O ile pamiętam to wszystkie pompy plus automatyka za sezon zżarła mi ok 200kWh, przeważnie w 2 taryfie. Koszt - szacuję około 70 pln. (na pewno nie więcej niż 100 pln) Koszt opału - ok 1600. Z łącznymi kosztami praktycznie zbliżam się do gazu - ze względu na niską sprawność spalania węgla. Węgiel spalam zgodnie z filozofią LastRico - od góry, dzięki temu ta sprawność globalna nie jest jeszcze niższa (od 59%). Czujniki - mam 8 :) dla potrzeb sterowania i kilkanaście do dodatkowych analiz. Sterownik - po dwa na każde źródło (oddzielnie powrót i oddzielnie zasilanie - liczona różnica), ponadto po jednym na: pomieszczenie o reprezentacyjnej temperaturze i CWU i na koniec dwa na podłogówkę. Czujników mogę podłączyć w zasadzie nieskończoność, jednak sterownik identyfikuje 2x10 czujników. Jak widać da się i można skoro profesjonalne firmy tak zalecają ! ale co się da? pokazales instalację solarną z buforem. mam identyczną z buforem z 2 wężownicami. wczesniej chciales podlaczac solar do bojlera, ehh Faktycznie. Ceny buforów są czasem powalające. Jest to jednak odpowiedź na wymagania klientów, a klient ma zawsze rację, no, zawsze, jak chce zapłacić. ... Pozdrawiam Adam M. mój bufor kosztował mniej, a jest ze stali nierdzewnej, niż by to zrobił "najlepszy doradzca na forum włsnymi rękami" ;). wiec nie zawsze jest drożej, a często "wynalzaki" wychodzą drożej o czym się przekonałem w innym temacie. no nie bardzo mozna solar podlaczyc do bojlera. co najmniej z 3 powodow. Jak widać da się i można skoro profesjonalne firmy tak zalecają ! ale co się da? pokazales instalację solarną z buforem. mam identyczną z buforem z 2 wężownicami. wczesniej chciales podlaczac solar do bojlera, ehh Przed chwilą pisałeś że nie da się połączyć solarów z zasobnikiem (boilerem) a teraz piszesz że sam tak masz. :o To jest bojler z 2 wężownicami tak zwany zasobnik (jedna od solarów druga od np. pieca OC)!!! A w buforze ciepła stosuje się przepływowe podgrzewanie wody przez osobną wężownicę od CWU ! Nie myl bojlera (zasobnika) z buforem ciepła. Faktycznie. Ceny buforów są czasem powalające. Jest to jednak odpowiedź na wymagania klientów, a klient ma zawsze rację, no, zawsze, jak chce zapłacić. ... Pozdrawiam Adam M. mój bufor kosztował mniej, a jest ze stali nierdzewnej, niż by to zrobił "najlepszy doradzca na forum włsnymi rękami" ;). wiec nie zawsze jest drożej, a często "wynalzaki" wychodzą drożej o czym się przekonałem w innym temacie. Tańszy nie znaczy że lepszy. zasobnik, bufor, kwestia nazwy. to co pokazales to malo szczesliwe rozwiazanie. czy nie lepiej piecem zasilać bufor/zasobnik bezposrednio, a CWU grzać poprzez wezownicę.? dzieki temu : -glikol jest oddzielony dwoma węzownicami od CWU -układ jest bardziej sprawny. Co będzie z wezownica od CO za kilka lat jak zamuli się kamieniem??? jaka bedzie jej sprawnosc? czy wogole bedzie dzialac? - niktspecjalny13-07-2009, 13:19Co będzie z wezownica od CO za kilka lat jak zamuli się kamieniem??? jaka bedzie jej sprawnosc? czy wogole bedzie dzialac? Zrób solankę i i nie zamuli się ją sukcesywnie a zład w tej wężownicy nie zarośnie kamieniem nigdy. wszystko mozna, tylko po co ? trzymanie setek litrów CWU to proszenie się o jersinię albo o inne dziadostwo, które lubi męcior umiarkowanie gorący. no chyba , ze nastawić się na grzanie tego zbirnika zawsze powyzej 72stC. ale to umiarkowanie mądre ekonomicznie. dalej uwazam, ze cwu przezpływowo grzana to lepsze, tansze i bezpieczniejsze rozwiazanie. wszystko mozna, tylko po co ? trzymanie setek litrów CWU to proszenie się o jersinię albo o inne dziadostwo, które lubi męcior umiarkowanie gorący. no chyba , ze nastawić się na grzanie tego zbirnika zawsze powyzej 72stC. ale to umiarkowanie mądre ekonomicznie. dalej uwazam, ze cwu przezpływowo grzana to lepsze, tansze i bezpieczniejsze rozwiazanie. Yersinia (jersinia) - Do zakażenia dochodzi głównie drogą pokarmową w następstwie spożycia produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, albo ludzi chorych lub nosicieli. Narażamy się na wystąpienie takiej sytuacji poprzez jedzenie niedogotowanego lub niedopieczonego mięsa, głównie wieprzowego, niepasteryzowanego mleka, zakażonych produktów roślinnych przechowywanych długo w chłodni (mrożonki) oraz zanieczyszczonej odchodami zwierząt i ludzi wody. źródło: "Choroba Legionistów jest spowodowana infekcją bakteryjną, wywołaną przez bakterię o nazwie Legionella. Bakteria ta najlepiej rozwija się w wodzie o temperaturze 20 – 40'C. Najczęściej dochodzi do zarażenia w czasie kąpieli pod natryskiem, gdy ciepła woda zawierająca bakterie Legionelli, rozpylana jest w powietrzu W temperaturze powyżej 50'C bakterie Legionelli giną. Im wyższa jest temperatura wody, tym szybciej to następuje. Utrzymując temperaturę wody w zasobniku powyżej 60'C i temperaturę wody w rurach zasilających 55'C, całkowicie eliminujemy ryzyko zarażenia bakterią Legionella." Witam, audytor co pomagał mi w ekspertyzie zapotrzebowania budynku na ciepło itp. doradza mi, żeby przy ogrzewaniu całego domu podłogówką koniecznie wrzucić do instalacji sprzęgło hydrauliczne i bufor. Argumentuje to tym, iż piec żeby długo pożył musi pracować na temp coś koło 55 stopni. Niby wszystko ma ręce i nogi tyle tylko ile to kosztuje i czy to jest konieczne? Pozdrawiam. aadamuss2424-05-2010, 22:15Jest konieczne. Kosztuje od 2 do 15 tysięcy. pozdr adam nic nie musi, wystarczy zawór trójdrogowy zabezpieczający obieg kotłowy a za wymiennikiem grupa pompowa z podmieszaniem 1. Wystarczy sprzęgło bez bufora sprzęgło nie kosztuje aż tyle można za 800 już coś wykombinować. a można też 2 zawór trój lub cztero drogowy dla ochrony kotła Bufor jest zbędny. Kocioł z podajnikiem opału dostarcza tyle enegii ile układ zużywa w danym momencie nie ma sensu magazynować ciepła. Bufor jest potrzebny gdy mamy kocioł stałopalny i palimy okresowo z przerwami wtedy optymalizuje proces spalaia w kotle i magazynuje nadmiar ciepła który w danym momenie nie jest potrzebny. Piotr aadamuss2428-05-2010, 00:30Musi nie musi ??? a jak jest lepiej ??? jak będzie działał ekogroszek przy podłogówce w ocieplonym domu i małym zapotrzebowaniu? Czy kocioł na ekogroszek nie jest kotłem stałopalnym ? wykombinować ? na czyją odpowiedzialność ? ehhh Kocoł na eko groszek po prostu nie będzie podawał paliwa tylko na podtrzymanie i nie ma problemu po co grzać bufor i co po nagrzaniu wygasić kocioł? bo nierozumiem ? Piotr aadamuss2428-05-2010, 19:46Ile ciepła powstaje na podrztrzymaniu i przy jakiej sprawności ? Moim zdaniem lepiej przez jakiś czas grzać na maksa, naładować bufor i później korzystać z tego ciepła przez czas jakiś. Przy ciepłym domu i dobrych rozwiązaniach ( patrz Piczman, choć na drewno ma kocioł) można rozpalać dwa razy na tydzień. pozdr adam Piczman nie ma typowego domu, bufor przy kotle z podajnikiem to przerost formy nad treścią Dokładnie jak 1950 ! Ja u siebie mam kocioł stałopany bez podajnika w warsztacie i bufor w domu dość solidnie energooszczędnym. Przy rozsądnych zimach raz na dwa trzy dni wystarczy napalić. W tym roku zrobił się mały problem bo w domu było ok, ale kotłownia w warsztacie zaczeła zamarzać obok kotła w wiadrze był lód. Piotr Również mi się wydawało, że pomimo fakt iż kocioł nie powinien osiągać temperatur poniżej temperatury skraplania spalin to przecież współczesne kotły z podajnikami ślimakowymi dozują taką ilość opału jaka jest w danej chwili potrzebna. Jeśli gdzieś jest błąd w moim rozumowaniu to proszę wyprowadźcie mnie z błędu. Rozumowanie prawidłowe tylko sformuowanie trochę niefortunne: kocioł nie powinien osiągać temperatur poniżej temperatury skraplania spalin Kocioł powinien osiągać temp. powyżej temp. skraplania Piotr ps czepliwy jestem, żona wciąż mi to powtarza Rozumowanie prawidłowe tylko sformuowanie trochę niefortunne: Kocioł powinien osiągać temp. powyżej temp. skraplania Piotr ps czepliwy jestem, żona wciąż mi to powtarzaale kiedy powinien te temperatury osiągać. Jak przez pewien czas nie ma potrzeby żeby palił, więc się wtedy ochładza... zawsze gdy pracujeale ten piec jest załączony zawsze. Pracuje można powiedzieć też zawsze, bo dmucha również co jakiś czas nawet gdy nie ma potrzeby grzania domu. czym się różni konieczność utrzymywania temp powyżej 45 stopni w momencie gdy piec grzeje od momentu gdy nie grzeje??Bo ja jakoś tego cały czas nie kapuję Bo gdy piec nie grzeje to nie ma agresywnych spalin, które przy niskich temperaturach skraplają się wewnątrz kotła i powodują jego korozję. Piotr Bo gdy piec nie grzeje to nie ma agresywnych spalin, które przy niskich temperaturach skraplają się wewnątrz kotła i powodują jego korozję. Piotr No wreszcie ktoś napisał co to się tam skrapla ... Pozostanie więc jeszcze wyjaśnienie co się dzieje z tymi agresywnymi spalinami podczas pracy w podtrzymaniu, gdzie piec co jakiś czas się przepala i generuje te spaliny. aadamuss2406-06-2010, 19:53skraplają się :) Problem polega na tym, aby tak dobrać kocioł i parametry instalacji, aby okresy podtrzymania były jak najkrótsze co do pytań 1. Mogą się skraplać ale po to jest zawór cztero lub trójdrogowy aby na małym obiegu kotła była temp. powyżej skraplania a nie puszczać na instalację - większe straty na kotle 2. Na podtrzymaniu jest zdecydowanie mniej spalin a co zatym idzie mniej skroplin To jest ochrona kotła - nie uda się zrobić tak aby zabezpieczyć kocioł na wieki - zkoroduje tak czy inaczej - zmienia się tylko czas korozji Piotr aadamuss2406-06-2010, 23:19Jaka jest sprawność takiego kotła pracującego na podtrzymaniu, przy małej ilości spalin i skroplin ? pozdr adam Sprawność na podtrzymaniu ???????? NIE ZNAM TAKIEGO PARAMETRU. Kocioł należy tak dobrać, aby jak najmniej pracował na podtrzymaniu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Potrzymanie to nie funkcja grzania czegokolwiek - to komfort użytkownika że nie trzeba biegać i rozpalać albo dokładać. ZAWSZE KOMFORT TO KOSZTY ALBO INWESTYCYJNE ALBO EKSPOLOATACYJNE NIE MA KOMFORTU ZA DARMO. W tym poście problem to kocioł z podajnikiem a ogrzew. podłogowe, a nie kocioł z podajnikiem a kocioł bez podajnika pozdr Piotr SERWIS 24 napisał Musi nie musi ??? a jak jest lepiej ??? jak będzie działał ekogroszek przy podłogówce w ocieplonym domu i małym zapotrzebowaniu? Czy kocioł na ekogroszek nie jest kotłem stałopalnym ? wykombinować ? na czyją odpowiedzialność ? ehhh Wykombinować to znaczy nie kupować gotowego zestawu markowego producenta, tylko kupić elementy i poskładać samemu zgodnie ze sztuką i zasadami a ODPOWIEDZIALNOŚĆ ponoszę ja - jak za każdą swoją robotę. idąc dalej Jaka jest sprawność takiego kotła pracującego na podtrzymaniu, przy małej ilości spalin i skroplin ? pozdr adam A jaką sprawność ma telewizor w funkcji czuwania - też pobiera prąd. pozdr. Piotr Bufor dobra rzecz ale musi być albo tani albo spełniać wiele funkcji. Jeśli jest możliwość zastąpienia go czymś innym ( tańszym lub mniej awaryjnym) to po co to komu ? Zauważyłem że niektórzy na siłę chcą ten bufor stawiać. U mnie spełnia wiele funkcji a poza tym kosztował niecałe 2 tyś. Tu jeszcze ta podłogówka nieszczęsna ,,, A cwu to z czego? Bo tu ma dość duże znaczenie ! Jak? z czego? z węgla - ekogroszku ! - mamy kocioł na ekogroszek i dyskusja toczy się co dalej czy bufor jest potzrzebny czy nie kocioł na ekogroszek z podajnikiem będzie grzał CWU gdzy tylko zajdzie taka potrzeba nie widzę tu żadnego konfliktu. Piotr No, to jak będziesz grzał tą wodę ? Przepływowo? W tym kotle ? PS. Dla mnie 1+1 = 2 zbiorniki ! A to z reguły o jeden za dużo !!! Ja uważam że bufor do kotła z podajnikiem to zbędna rzecz i wyrzucone pieniądze Są tu doradcy, którzy twierdzą, że bufor jest niezbędny Jeden zbiornik do CWU i żadnego bufora pzdr Piotr Gdyby nie ta nieszczęsna podłogówka to sprawa była by prosta. Bufor załatwia wiele. Trzeba też przyznać że jeśli nie niezbędny to na pewno najlepszy ! do czego najlepszy ???? - proszę o wypunktowanie co takiego załatwia bufor ??? - proszę o wypunktowanie Piotr jacekaqua07-06-2010, 21:37Gdyby nie ta nieszczęsna podłogówka to sprawa była by prosta. Bufor załatwia wiele. Trzeba też przyznać że jeśli nie niezbędny to na pewno najlepszy ! podlogówka to bufor Tu się zgodzę - słuszna uwaga Piotr aadamuss2407-06-2010, 22:49z tym telewizorem to już po bandzie jedziesz :) pozdr adam problem ten sam - po co w kotle jest podtrzymanie - dla mnie tylko po to, aby nie zgasło i po żądaniu grzania wystartowało bez konieczności rozpalania tu są same straty i sprawność nie ma żadnego znaczenia. pzdr Piotr podlogówka to bufor Nie do końca, bufor wodny jest sterowalny, bierzesz wtedy kiedy chcesz. Sama podłogówka to duża bezwładność, tyle . Bufor wodny + podłogówka to wiele możliwości. Wybierasz kiedy i jak uwalniać energię ! Możesz mieć ją na dłużej ! Jeśli wszystko jest dobrze przemyślane to mamy : Kocioł stałopalny czyli źródło ciepła wysokotemperaturowe. Ogrzewanie podłogowe - niskotemperaturowe. Ciepłą wodę użytkową w dużej ilości . Możliwość podpięcia kilku innych źródeł energii. Mam nieodparte wrażenie że mówimy o zupełnie innych instalacjach ! 1. Kocioł stałopalny ale z podajnikiem - dostarcza tyle energii ile potrzebuje instalacja w danym momencie ! 2. żródło wysoko temp. - odbiornik nisko temp zawór mieszający rozwiązuje sprawę - sprzęgło dla oddzielenia ciśnień i przepływów 3. Ciepła woda w dużej ilości - ale również kolejne straty na magazynowaniu ciepła w buforze - po co mam magazynować ciepło jeżeli kocioł z podajnikiem w 5 min osiągnie wymaganą temperaturę i zaspokoi potrzeby - po co grzać letem bufor - strata -bez dyskusji tu nie mamy nigdzie nadmiaru energii, aby ją magazynować 4. Jeżeli inwestor w przyszłości zechce kilka żródeł energii to sobie dostawi bufor - puki co rozmawiamy o jednym źródle! Wniosek Do jednego kotła na ekogroszek z podajnikiem nie ma sensu stosować bufora i bez znaczenia czy to jest podłogówka czy grzejniki poprosze o argumenty przemawiające z buforem w tym przypadku ! Dla mnie to strata pieniędzy i miejsca w kotłowni pzdr. Piotr Sam mam bufor 500 l ale do kotła bez podajnika i wszędzie gdzie to ma sens zalecam bufory ale w tym przypadku to BEZ SENSU Bufor wodny + podłogówka to wiele możliwości. Wybierasz kiedy i jak uwalniać energię ! Możesz mieć ją na dłużej ! po co mi na dłużej - jeżeli kocioł da mi ciepło kiedy potrzebuję i w ilości odpowiedniej do zapotrzebowania Z tego rozumowania wynika że zawsze należy stosować bufor bo zawsze mamy zapas energii dla mnie to błędne rozumowanie - po co nam zapas energii jeżeli mamy ją dostępną od reki po paru minutach Piotr aadamuss2408-06-2010, 17:26w jaki sposób szybko podgrzejesz cwu ? Kotłem ? Po co bufor? jeżeli ma być wysoki komfort CWU to wstawić zasobnik CWU 500 l albo 800l nagrzać go i niech stoi i stygnie. Po co ładować dodatkowo parę tysiaków w bufor, aby szybko mieć CWU - nie przekonacie mnie. A autor wątku już chyba przestał go czytać Bo tu już jest szukanie dziury w całym a dziury nie ma Piotr aadamuss2408-06-2010, 21:55Kotłem ale w czym ? zasobnik warstwowy, wężownica, mamka, wymiennik czy może przepływowo ? z tego co ktoś pisał to bufor nie musi kosztować parę tysięcy. "problem ten sam - po co w kotle jest podtrzymanie - dla mnie tylko po to, aby nie zgasło i po żądaniu grzania wystartowało bez konieczności rozpalania tu są same straty i sprawność nie ma żadnego znaczenia." skoro zgadzamy się, że rozpalanie to same straty to jak się to ma do ciągłego podtrzymania aby nie zgasło ??? Albo ja kogoś nie rozumiem albo ktoś nie rozumie mnie Podłogówka w całym domu vs piec ekogroszek My się nie zastanawiamy czy lepszy jest kocioł z podajnikiem czy bez niego - inwestor jest przekonany do kotła z podajnikiem Zadał pytanie czy potrzebny jest bufor do kotła z podajnikiem - Moje zdanie brzmi NIE JEST POTRZEBNY nic nam nie da z kotłam z podajnikiem - żadnego zysku, żadnego SERWIS 24 napisał mi kiedyś (w tym poście) wykombinować ? na czyją odpowiedzialność ? ehhh Bufor za mniej niż 3000-4000 - kto da na to gawrancję? na czyją odpowiedzialność? ehhh podrtzymanie daje ten komfort że wracając z pracy urzytkownik ma czas dla siebie, rodziny nie biegnie do kotłowni, aby napalić czyści sobie w sobotę raz na tydzień. Sam jestem gorącym zwolennikiem buforów aby było jasne sam mam 500 l i czasem stwierdzam, że mało mam kocioł na paliwo stałe bez podajnika na lato do CWU mam kolektory słoneczne po wielu przeliczeniach i przemyśleniach doszedłem do wniosku ze jest to najlepsze wyjście ALE NIE DO KOTŁA Z PODAJNKIEM i nie przekonacie mnie pzdr Piotr skoro zgadzamy się, że rozpalanie to same straty to jak się to ma do ciągłego podtrzymania aby nie zgasło ??? nie zgadzamy się ! podtrzymanie to straty - ale komfort bo nie trzeba rozpalać można zrobić coś innego z dziećmi ,żoną ,itp itd rozpalanie to strata czasu szczególnie gdy pracuje się do np 19 i po powrocie trzeba jaszcze nalalić, - wtedy bufor to najlepszy wynalazek. Mam nadzieję że już wyjaśniłem o co mi chodzi Piotr ps. mimo wszystko oglądałem ostatnio Twój dziennik (SERWIS 24) ładny i ciekawy dom budujesz. aadamuss2410-06-2010, 21:58Kocoł na eko groszek po prostu nie będzie podawał paliwa tylko na podtrzymanie i nie ma problemu po co grzać bufor i co po nagrzaniu wygasić kocioł? bo nierozumiem ? Piotr Przy dobrze dobranym buforze, instalacji i mocy kotła, kocioł pracuje stale z optymalną sprawnością a nie minimalną. Ważne to jest tym bardziej, że kotły te za wysokiej sprawności to nie mają a praca na podtrzymaniu jeszcze zmniejsza sprawność. ps. dziękuję za oględziny dziennika budowy :) Zgazamy sie ogólnie - bufor zawsze będzie optymalizował prace każdego kotła - ale moim skromnym zdaniem w przypadku kotła z podajnikiem i ogrzewaniu podłogowym które ma dużą bezwładniść (można dobrać parametry aby grzał na wysokiej sprawności) zyski z optymalizacji przez zastosowanie bufora będą mniejsze niż koszty inwestycyjne. Ekonomicznie jest to bezzasadne pzdr Piotr Zgazamy sie ogólnie - bufor zawsze będzie optymalizował prace każdego kotła - ale moim skromnym zdaniem w przypadku kotła z podajnikiem i ogrzewaniu podłogowym które ma dużą bezwładniść (można dobrać parametry aby grzał na wysokiej sprawności) zyski z optymalizacji przez zastosowanie bufora będą mniejsze niż koszty inwestycyjne. Ekonomicznie jest to bezzasadne Jako autor wątku zaznaczam, że nadal śledzę go z zaciekawieniem :) Co miałeś na myśli pisząc, że można dobrać tak parametry żeby grzał na wysoką sprawność. Raczenie nie to, że przez chwilę grzejemy ile wlezie i wpuszczamy w podłogę 50 stopni C? Pozdrawiam. Nie wpuszczamy 50 st C kocioł grzeje na 55 st pracuje tylko na krótkim obiegu ze sprzęgłem hydraulicznym lub zasobnikiem cwu (priorytet CWU za sprzęgłem jest zawór mieszający i obieg podłogowy który pracuje na niższych parametrach ale większym przepływie bilans się zamyka. Dobieramy parametry pracy kotła, aby grzał równo stałą mocą = zapotrzebowaniu budynku na ciepło w dzień gdy słońce zaświeci temp pomieszczeń i podłogi wzrośnie może 2 st C w nocy spadnie te 2 st C będą małe wahania w pomieszczeniach. Tu bufor zniwelowałby te wachania temperatura zmieniałaby się w buforze, w pomieszczeniach byłaby zadana. Ale moim skromnym zdaniem nie warto montować bufora dla takiej optymalizacji - wieczorem siadamy przed TV, kąpiemy się i 2 st C wyżej będą bardzo miłe Serwis 24 czy zgadzamy się - czy o to w tym chodziło - moim zdaniem tak Użytkowanie kotłów z podajnikiem polega na takim dobraniu parametrów aby grzały równo ze stałą mocą = zapotrzebowaniu budynku Zapotrzebowanie jest zmienne w ciągu doby dlatego niektórzy proponują bufory, ale podłogówka ma dużą bezwładność i działa jak bufor - ktoś już to stwierdził wyżej. obojętnie czy jest bufor czy go nie ma kocioł musi dostarczać tyle enegii ile potzrzebuje dom - bilans musi się zgadzać Bufor da nam tylko większy komfort ale dość kosztowny komfort. pzdr Piotr aadamuss2414-06-2010, 18:12Ok :) i o komfort mi chodzi. Gdzieś ktoś podał cenę bufora i pamiętam, że była to kwota nie warta pisania :)Większym problemem może być miejsce. Podłogówka może i jest dużym buforem ale dom musi być bardzo ciepły, jeśli jest przeciętny to żaden bufor z podłogówki. pozdr adam gdzieś od dwóch lat wszyscy na forum lansują bufory do instalacji, nie ważne czy jest potrzeba zainstalowania czy też nie, bufor to nie tylko zasobnik ciepła, stosowany przy niektórych rozwiązaniach, jak kotły stałopalne na drewno, kotły węglowe bez podajnika, kominki z pw, czyli wszędzie tam gdzie pali się w takim urządzeniu pełną mocą, ładująć bufor a później wygasza, wtedy bufor ma sens, w przypadku gdy jest się posiedaczem kotła z podajnikiem, stosowanie bufora to bezsens, ponad to, w tych przypadkach, bufor jest tylko źródłem strat a nie korzyści Nareszcie sojusznik bo czułem się osamotniony w poglądach, a we dwóch to bedzie ruch Piotr aadamuss2414-06-2010, 22:11Myślę, że brakuje w opisach tematów czego oczekuje autor tematu. Powinno być : chcę tanio - reszta mnie nie interesuje bo i tak mam tylko 1000pln, chcę dobrze i w miarę tanio bo mam tylko 5000, chcę dobrze ale niekoniecznie super bo godzę się na brak komfortu a i tak mam tylko 10000, chcę dobrze i bezobsługowo bo nie mam czasu na latanie po kotłowni bo pracuję i mogę wydać 15000, chcę dobrze, bezobsługowo, komfortowo i bezpieczenie bo żona szalona i nie wiadomo co jej do głowy strzeli a dobro żony najważniejsze więc oszczędzał nie będę i mogę 20000, chcę dobrze, bezobsługowo, komfortowo, bezpiecznie i z bajerami bo lubię gadżety, a gadżety to bzdety które kosztują i poprawiają humor i mogę wydać Dopiero wtedy można pisać czy bufor ma sens czy że rozwiązanie z buforem w wielu przypadkach byłoby lepsze jest prawie jasne, jedynie względy finansowe decydują o tym czy bufor będzie czy nie. Dla mnie różnice w temperaturze pomieszczeń ok 2 stopni to już za dużo aby można było mówić o komforcie, a zbędne przegrzewanie to też większe koszty ogrzewania. pozdr adam Jaka jest różnica przegrzewać dom czy bufor? i tu strata i tu strata to jest jak z autem można kupić Audi Q7 a można skodę Fabię - obaj właściciele dojadą zadowoleni na miejsce bo na takie auta ich stać i nie trzeba przekonywać tego ze Skody, że dojechałeś, ale ja dojechałem lepiej. Ja mam dewizę, że cieszę jak mogę mieć skodę i gdzieś nią jechać, a mocno działają mi na nerwy teksty " przecież audi jest lepsze co tam skoda" Piotr Widzę że jesteś zwolennikiem jednego i tylko jednego rozwiązania, którego bronisz zaciekle. Ciężko się z takimi dyskutuje :( A porównywanie instalacji do samochodów to już w ogóle konstruktywne. A co mam zgodzić się z Twoim jedynym rozwiązaniem ? Uważam że bufor z kotłem z podajnikiem to przesada i do tego kosztowna przesada Mam poparcie 1950 A porównanie do czegokolwiek będzie słuszne jezeli odda moje myslenie - argumenty instalacyjne nie docieraja do Was Piotr Puławiak15-06-2010, 18:32Popieram bufor i kocioł na eko-groszek to już absurd. No chyba że będzie to bardziej rozbudowana instalacja np. solar do wspomagania ew jakiś kominek to wtedy bufor jest wskazany. W innym przypadku to tylko "naciąganie klienta" . Przy kotle na eko-groszek i podłogówce polecam instalację z zaworem 4 -d i sterowanie pogodowe czy np stałotemperaturowe i wtedy to działa bardzo fajnie i bezproblemowo. aadamuss2415-06-2010, 23:23Tak panowie ale tu chyba każdy myśli o innym domu i zapotrzebowaniu. Ja mam na myśli dom ciepły a wy wiatrem podszyty gdzie praca na podtrzymaniu będzie na plus bo i tak ciepło ucieka. Przy takiej różnicy w podejściu nie będzie zgody co do tego czy bufor jest konieczny czy nie. Inna sprawa to uczucie taniości za wszelką cenę. Przy potrzebie taniości bufor NIGDY nie będzie dobrym rozwiązaniem bo parę złotych kosztuje. A i tak wiadomo, że audi lepiej się jedzie niż skodą :) i mimo wszystko wolałbym się męczyć w Q7 :) pozdr adam Puławiak16-06-2010, 06:23Nie koniecznie bez bufora trzeba to zrobić tanio - ważne żeby zrobić to dobrze. Kocioł na eko sam po nagrzaniu bofora się nie wygasi. Zeby ta cała idea z buforem miała jakiś sens to kocioł powinien sam się rozpalić i wygasić a z tego co wiem to jeszcze takowego nie skonstruowali co innego kocioł powiedzmy na pellets gdzie kocioł sie rozpala i sam gasi wtedy to ma sens. A eko-groszek po nagrzaniu bufora i tak przejdzie w tryb podtrzymania i bedzie czekał. Jeśli ma to być dobrze izolowany dom "ciepły" to przedewszystkim należy dobrze dobrać moc kotla i dobrze zaplanować i wykonać instalację. A i jeszcze jedno kocioł zeby długo pożył powinien pracować na temperaturze 65-70 st i mieć zapewnioną odpowiednio wysoką temperaturę powrotu. A co mam zgodzić się z Twoim jedynym rozwiązaniem ? Chyba nie czytasz moich postów. Zerknij jeszcze raz i wyciągnij wnioski. Jestem bezstronny, opisałem tylko co można i kiedy warto. Jak ktoś kumaty to coś z tego dla siebie wyciągnie. Ty natomiast usilnie i stanowczo chcesz zniechęcić do zbiornika buforowego. Zanim zaczniesz bardziej obrażać to poczytaj moje posty - uważam że bufor to wspaniały wynalazek - sam mam zamontowany we własnym domu - ale nie z kotłem na ekogroszek z podajnikiem !!!!!! Zgodnie z zaleceniam prześledziłem temat i co znalazłem Piczman napisał Bufor dobra rzecz ale musi być albo tani albo spełniać wiele funkcji. Jeśli jest możliwość zastąpienia go czymś innym ( tańszym lub mniej awaryjnym) to po co to komu ? Zauważyłem że niektórzy na siłę chcą ten bufor stawiać. U mnie spełnia wiele funkcji a poza tym kosztował niecałe 2 tyś. Tu jeszcze ta podłogówka nieszczęsna ,,, A cwu to z czego? Bo tu ma dość duże znaczenie ! to Twój pierwszy post w tym temacie - więc jak to jest ? Do kotła na ekogroszek z podajnikiem zastosowanie bufora to naciąganie na koszty przy niewielkich korzyściach w komforcie. 95% moich klientów szuka oszczędności pytają jak można zrobić coś taniej - wy sugerujecie że to ja za wszeką cenę chce być tani - ja po prostu staram się być uczciwy jeżeli uważam że bufor w omawianym rozwiązaniu jest zbedny to mówię to inwestorowi czy to żle - muszę być konkurencyjny ! Piotr to Twój pierwszy post w tym temacie - więc jak to jest ? Właśnie tak jak zacytowałeś. Ja się z Tobą nie kłócę i nie wciskam tu bufora. Nie wiem dlaczego kolorujesz swoje przekonania !? Zaraz zaczniesz krzyczeć ? Jest tak : Albo będzie jedna jedyna prawda taka jaką Ty uznajesz ! Albo wymienimy wszystkie za i przeciw ( co już chyba zostało spełnione) i każdy podejmie własną, najlepszą dla siebie decyzję projektując CO we własnym domu. Bufor może być potrzebny i zbędny nawet kiedy typy instalacji są identyczne !!! U mnie np. kocioł z podajnikiem nie był by taki głupi bo rozpalałbym raz na 2 dni w sezonie grzewczym. Bywają też okresy przejściowe kiedy jeszcze rzadziej. Warunkiem jest tak dobrany bufor żeby dawał dość duży zapas energii ! W identycznym domu ale o większym zapotrzebowaniu ten sam bufor będzie zbędny ! Nie ma 2 identycznych domów ! Być może nie trzymam się konkretnego przypadku przedstawionego w tym wątku, piszę ogólnie ! Ale Ty chyba też ,,, Prepraszam za unoszenie głosu (już poprawiłem) ale chciełem podkreślić moją opinię Zgoda jest każdy przedstawił swoją opinię, a założyciel tematu i inni czytelnicy jak maja jeszcze jakieś pytania to niech pytaja ja jeszcze chetnie podyskutuję - nawet jeżeli nie dam się przekonać Pozdrowienia Piotr martek198121-10-2010, 07:30Na wstępie przepraszam jeżeli temat był już wcześniej poruszany. Od kilku tygodni zgłębiam ten temat i znalazłem mało informacji na forum o takim rozwiązaniu. Są podobne ale jednak diabeł tkwi w szczegółach. Trochę o budynku: - powierzchnia ogrzewana (po podłodze) - 180 m2, - dwie drabinki w łazienkach, - ocieplenie podłogi na gruncie - 14 cm styropianu, - ocieplenie ścian - 15 cm, - dach - 25 cm wełny, - ciepłe okna trzyszybowe, - wentylacja grawitacyjna, - I strefa klimatyczna. Założenie jest takie, żeby instalacja była możliwie prosta gdyż w jak największym stopniu chcę ją sam wykonać. Pewne są dwie rzeczy: kocioł na ekogroszek (miał, pellet, owies, drewno) i podłogówka w całym domu. Mniej pewne są solary bo zależą od tego czy dostanę dotację (jeżeli nie to ich nie będzie), chcę się jednak przygotować, w razie gdyby były. I teraz jak to połączyć... Pierwsza myśl... bufor ciepła, ale czy na pewno...? Jak sprawdza się kocioł z zasobnikiem i bufor? Co innego gdyby bufor tak jak u użytkownika piczman (szacun!) ładowany był z kotła bez zasobnika. Ja jednak tak nie chcę. Z pierwszych obliczeń w OZC wynika, że zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło to ok. 7 kW + CWU. Kocioł, który chcę kupić ma 15 kW, więc jest sporo przewymiarowany. Jak więc to podłączyć? Jak zachowa się kocioł, który naładuje już bufor do powiedzmy 85-90 stopni. Zgaśnie? Kolejna sprawa to pojemność tego bufora. Biorąc pod uwagę ograniczenia powierzchniowe mogę postawić bufor o pojemności co najwyżej 600 - 700l. Czy to wystarczy? Kolejna sprawa to CWU. Analizując posty użytkownika adam_mk należałoby w buforze zainstalować wężownice, która ogrzewała by wodę przepływowo, ja jednak skłaniam się bardziej ku rozwiązaniu "zbiornik w zbiorniku" ponieważ chciałbym mieć pewien zapas ciepłej wody. Które rozwiązanie jest lepsze? Sporo mi się tych pytań nazbierało, a jest jeszcze więcej:) Reszta wyjdzie podczas dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu na temat tego rozwiązania. PS. Nie mam gazu ziemnego, nie chcę LPG ani pompy ciepła (na razie). Proszę mnie więc do tego nie przekonywać. Witaj, faktycznie temat był juz poruszany, lecz nie dziwię się że w tym gąszczu trudno znaleźć prostą odpowiedź. Mam tylko podłogówkę oraz kocioł na groszek/miał z podajnikiem. W zasadzie to są to dwa domy bliźniaki z dwoma prawie takimi samymi układami. Stwierdziłem że nie ma sensu robić bufora i grzać metr sześcienny wody. Zastosowałem zawór 4d i układ otwarty. Nie mam drabinek w łazienkach, uwazam że zasilanie ich wodą o temp 28-32 stopnie z podłogówki nie ma sensu, a chcąć zasilać je wodą kotłową o temp 72 musiałbym troche skomplikować układ. Oba układy sprawdziły się - na kotle temperatura jest mniej wiecej stała - 72 stopnie, zawór 4d puszcza do układu temp. od 27 (teraz) do 36 (ciężka ostatnia zima bez ocieplenia). Temp. powrotu od 60 do 53 stopni. Kocioł przez większość czasu pracuje w podtrzymaniu, włącza się co jakieś 40-50 minut na 10 minut, chuba że grzeje bojler. Układ jest prosty - wykonałem go sam w dwa dni z reką w gipsie, nie mając doświadczenia w lutowaniu miedzi. Pytaj, albo przyjedź zobaczyć. martek198121-10-2010, 08:39O czymś takim właśnie myślałem. Czyli zasobnik CWU masz wpięty w układ kotła? Przed zaworem 4d? A jak ze sterowaniem tego układu. Czy masz zastosowaną pogodówkę, czy wogóle zawór 4d można sterować pogodówką? Kocioł faktycznie rzadko się włącza, ale u Ciebie ten kocioł zasila dwie części bliźniaka? Jaka to powierzchnia ogrzewania, po podłodze? No i w końcu jak się ma tak długa praca w podtrzymaniu do ilości zużytego opału? Jak widzisz pytań mam sporo:) To są dwa niezależne domy, każdy o powierzchni uzytkowej 119 m2, tylko podłogówka. Kazda i nstalacja wygląda tak: kocioł SAS groeco 17 kW w układzie otwartym, zasobnik mam wpięty w "obieg kotłowy" jest ładowany pompą jeśli wystygnie. Dalej gorąca woda kotłowa trafia do zaworu 4d i po zmieszaniu z woda powrotną z podłogówki trafia z powrotem do kotła. Zaworem 4d polskiej firmy HELwita steruje Unicontrol Mix 07 z czujnikiem pogodowym. W zależności od temp. zewnętrznej i wybranej krzywej grzania ustawia on żądaną temperaturę wody grzewczej. U rodziców nie dałem sterowania i temp. ustala się ręcznie. Po drugiej stronie zaworu 4d: woda o temp. zadanej przez sterownik jest tłoczona przez "czterometrową" elektroniczną pompę obiegową do rozdzielaczy. Po ochłodzeniu w podłogach trafia do zaworu 4d i jest mieszana z wodą obiegu kotlowego. Tak więc kocioł ma w zasadzie stale temp. 72 na wylocie i ok. 60 stopni na powrocie. trudno na razie porównywać korzyści z zastosowania sterowania pogodowego, my mieszkamy już drugą zimę, rodzice dopiero się wprowadzili. Jeśli chodzi o zużycie węgla to w zeszłą bardzo ciężką zimę od połowy listopada do końca marca poszło 3200 kg groszku - ale nie jest to w zasadzie żadnym odniesieniem bo dom był jeszcze mokry i nie ocieplony. Zawsze wszystkie okna musiały być rozszczelnione - brak ocieplenia i wilgoć z tynków (tynkarze wyszli w październiku) powodowały że nie ryzykowałem i dałem trochę za wysoką temp. wody - w największe mrozy osiągnęła 44 stopnie! Zimą kocioł włącza się częściej - może co 25-30 minut. Edit: masz bardzo dorze narysowany schemat działania. U mnie za zaworem 4d pompa nie ma obejścia i zamiast grzejników jest podłogówka. martek198121-10-2010, 12:43Wygląda to faktycznie bardzo banalnie, ale jeżeli działa to po co przepłacać:) Czyli na dojściu do zasobnika masz jeszcze jedną pompę? Ona jest jakoś sterowana? Co to znaczy, że zasobnik jest ładowany jeżeli wystygnie? A masz zrobioną cyrkulację CWU? Czyli w moim przypadku za zaworem 4d daję jedną pompę i z niej jadę do dwóch rozdzielaczy parter i piętro. Co to znaczy, że nie masz obejścia za zaworem 4d? Chodzi o to, że nie masz tego zaworu różnicowego? Jeżeli bedę chciał w przyszłości zamontować solary to wystarczy, że zamontuje teraz wymiennik CWU z dwiema wężownicami, albo dwupłaszczowy i później wepnę w niego obieg solarów? Dzięki za pomoc. 1. Zasobnik (bojler 100 l) ma swoją pompę sterowaną przez kocioł i załączana jest w momencie wychłodzenia wody w bojlerze. Unicontrol też może nią sterować, ale latem jak paliłem resztkami drewna na potrzeby cwu to musiałbym go przepinać. 2 Cyrkulacji nie posiadam 3 Jeśli chodzi o pompę obiegową - to tak jak piszesz. 4 Obejścia pompy z zaworem różnicowym nie robiłem, bo w przypadku braku prądu i tak układ nie zadziała grawitacyjnie. 5 Z solarami myślałem dokładnie tak samo zrobić martek198121-10-2010, 15:25A czy jest taka opcja żeby przed zaworem 4d na zasilaniu z kotła wpiąć rozdzielacz z małą pompką do którego byłyby podłączone drabinki w łazienkach? Powrót z drabinek bezpośrednio do kotła. Czy to zadziała? Raczej nie rozdzielacz lecz pion - byłby problem z odpowietrzeniem drabinek, chyba że jakiś estetyczny automatyczny odpowietrznik. Planowałem taki układ, ale dolną łazienkę mam bardzo małą i wystarczy nalać wody do brodzika i jest ciepło. Do górnej musiałbym ciągnąć drugi pion (gorący) i dałem sobie spokój. Oczywiście jest to technicznie możliwe, jest szansa żeby nawet poszło grawitacyjnie poza sezonem - widzę tu duży plus - taki grzejnik pracowałby niezależnie od podłogówki np. latem. Z drugiej strony, ręczniki schną nawet na wieszakach ... martek198122-10-2010, 07:36Ja bym jednak z tych gorących drabinek nie chciał rezygnować, zwłaszcza że nie będzie innych grzejników, a poza tym tak jak mówisz można by nawet latem w czasie grzania cwu coś na szybko wysuszyć. A jak projektowałeś instalację to brałeś pod uwagę łączenie podłogówki i grzejników, czy od początku byłeś przekonany do podłogówki w całym domu? Zastanawiam się jaki byłby dodatkowy koszt (oczywiście chodzi mi tylko o kotłownie, sterowanie) przy budowaniu takiego układu? Ja od początku myślałem tylko o podłogówce. Dodanie tych drabinek jest technicznie proste - wpięte byłyby równolegle z bojlerem w obieg wody gorącej. Natomiast komplikacje zależą od poprowadzenia rur, mam na myśli odpowietrzenia tych obwodów. Masz parterowy dom i może być trudno uzyskać obieg grawitacyjny w tych drabinkach więc raczej należałoby rozważyć trzecią , niezależną od ogrzewania pompę. Rozwiązanie ma dużą zaletę - latem niezależne grzejniki w łazienkach - wystarczyłoby napalić przez dwie godziny ścinkami drewna i masz cwu + suszenie prania za free. Koszty tego bajeru są pomijalne: - najsłabsza pompa + parę metrów miedzi + parę metrów pexa + zawór zwrotny. Nie wspominam o sterowaniu bo tu jest dużo możliwości wykorzystania istniejących sterowników. Jeśli pytasz o koszt mojej instalacji CO+CWU to wyszło ok. 15 000 zł. Kocioł 8000 zł., bojler stojący 1200 zł, 700 m rury Wavin/Kisan 1800, pompa elektroniczna co 550 zł, zawór 4d+napęd 500 zł, sterownik pogodowy 600 zł, reszta to miedź, złączki, rozdzielacze, armatura no i palnik gazowy z Castoramy za 160 zł. Wariantu grzejnikowego nie brałem wogóle pod uwagę. martek198122-10-2010, 13:24No koszt u mnie powinien wyjść podobny, może trochę większy bo zasobnik wezmę chyba z Biawara stojący z dwiema wężownicami, a on ok 2200 kosztuje. Jeżeli dostanę dotacje na solary to zamontuje, a jeżeli nie to owinę czopuch kominka miedzią i bedę tym ciepłem zasobnik ładował. Tak czy inaczej koszt mi się podoba:) Dla porównania Ci powiem, że moje pierwsze założenia to był kocioł na gaz Vaillanta na LPG, kominek z płaszczem wodnym + solary, do tego podłogówka na parterze i grzejniki na piętrze i na to wszystko dostałem ofertę od znajomego instalatora (bądź co bądź bardzo dokładnego i kumatego) na ok 55 tyś. Trochę mnie to zgięło i zacząłem sam kombinować, a do tego zmieniła się jeszcze koncepcja bo gaz ziemny będzie może za 10 lat. Pozdrawiam. Ten patent z odzyskiem ciepła z komina mi się podoba...Ja myślałem o samodzielnym wykonaniu solarów - wtedy widzę sens ekonomiczności, ale nie mam czasu... Póki co mam jeszcze drewno z szalunków i na cwu przez całe lato wystarczy. Co do koncepcji kominek z pw+grzejniki+podłogówka to zawsze uważałem że nie warto przekombinowywać. Fajnie to wygląda na papierze, ale jak przyjdzie policzyć....zmontować...uruchomić....rozpalić. ... Zobacz ile jest postów typu" nie działa podłogówka" a w nich widać maksymalne przekombinowanie: RTL, mieszacze, 5 pomp po 100 watów, 1,5 kilometra pexa, elektronika i nie działa.... Dlatego zdecydowałem się tylko na podłogówkę i samodzielny montaż kotłowni. Było trochę strachu i masa przemyśleń bo nie znalazłem nigdzie układu który by mi w 1000% odpowiadał - wymyśłiłem go sam, a czas pokazał że miałem rację. martek198124-10-2010, 12:40Właśnie skończyłem liczyć materiały na moje 173 m2 podłogówki i wyszło mi ok. 4900 zł. W tym są dwa rozdzielacze (w sumie 10 sekcji) z szafkami, folia, spinki, taśma brzegowa, rura alupex 16 mm 900m. Biorąc pod uwagę, że zrobię ją sam to koszt wyjdzie niecałe 30 zł/m2. Dla porównania oferta od instalatora dla 65 m2 (taka była początkowo koncepcja) 5500 materiały + 2700 montaż = 8200 zł, więc cena za metr z materiałem (cały system Roth): 126 zł !!! Gdzieś tu na forum czytałem, że wykonanie podłogówki to najłatwiej zarobione pieniądze na budowie, potwierdzam;) Wracając do tematu, może jest ktoś kto użytkuje podłogówkę w układzie z buforem ciepła i z kotłem na ekogroszek z zasobnikiem? Jak masz 100% podłogówki to masz idealne warunki do pompy ciepła Najpierw ceny A teraz dlaczego Niskie rachunki, bezobsługowość (brak szukania dobrego opału, trzeba po to jeździć, gdzieś składować, rozpalać, czasami gasić, czyścić itd.) i brak kłopotu z CWU latem Nie chcę ci mieszać ale to się po prostu opłaca. Szkoda że nie pomyślałeś o tym wcześniej bo zaoszczędził byś na kominie i 5-6m2 domu na kotłownie. martek198125-10-2010, 06:49Całkowicie się pompy nie wyrzekam, jednak na tą chwilę nie biorę tego rozwiązania pod uwagę. Poczekam aż nasz Rząd i gospodarka dojrzeją do decyzji o dofinansowywaniu tego rodzaju inwestycji. Instalację w dużej mierze przygotowuje pod takie rozwiązanie. Z drugiej strony sąsiad podpisał teraz umowę na założenie pompy ciepła z wymiennikiem poziomym i podłogówką w całym domu (ok. 140 m2) na 56 tyś zł! Wyliczyli mu że w sezonie grzewczym rachunki za prąd wyniosą 500-600 zł/ miesiąc. Wychodzi tyle samo albo i więcej niż wyjdzie u mnie, a różnica w koszcie inwestycji 36 tyś. czyli 10 lat grzania. Poza tym argument o konieczności przygotowywania opału na zimę też do mnie nie przemawia bo co ja będę robił jak już skończę ten dom;) To powiedz temu sąsiadowi że na podobnej wielkości dom kupiłem pompę za 10 tyś i odwierty też za 10. Reszta standardowa. Rachunek za cały rok CO + CWU 1500zł. A może go nie denerwuj:( Jakby nie spojrzeć - robiąc podłogówkę jesteśmy przygotowani na PC - to ważny argument przy wyborze systemu ogrzewania. Pamietam że kiedy 15 lat temu pierwszy raz przeczytałem o PC w Muratorze, to nawet oni nie sugerowali że mozna tak calorocznie ogrzewać dom w Polsce. "Wot technika" W pompę lepiej zainwestować od razu ale to jest twój dom i twoja decyzja. Odpuść sobie jednak solary. W naszym klimacie jest to zupełnie nieopłacalna inwestycja. Przy piecu czy przy pompie nigdy to ci się nie zwróci. Jedynie jakbyś miał grzać wodę prądem i to w I taryfie mają jakiś sens ekonomiczny, ale o tym wielokrotnie już tu pisaliśmy. Pzdr martek198105-11-2010, 16:54Przemyślałem sprawę. Solarów na pewno nie będzie. Nawet jak dostanę dofinansowanie. Koszt inwestycji mi się jeszcze trochę zmniejszy bo zasobnik będzie z jedną wężownicą. Jak to jest z tym grzaniem ciepłej wody latem w kotle na ekogroch z podajnikiem? Kocioł pracuje z maksymalną mocą, nagrzewa wodę, a jak nagrzeje to co? Przechodzi w stan podtrzymania? I co wtedy tak np. dobę jest w tym stanie? Czyli rozumiem, że nie muszę tam nic rozpalać tylko całe lato sam sobie pracuje, a ja mu tylko jeść daje i czyszczę? Dokładnie, u mnie z braku czasu całą woisnę kocioł pracował tylko na potrzeby CWU. Potem pojawił się problem masy drewnianych odpadów do uprzątnięcia i zacząłem palić raz dziennie drewnem. Oczywiście nie kupowałem "rusztu awaryjnego" za kosmiczne pieniądze, tylko sąsiad za symbolicze piwo paspawał kilkanaście prętów żebrówki i mam ruszt. martek198107-11-2010, 10:28Mnie specjalnie przekonywać nie musisz;) Początkowo również myślałem o buforze do kotła na ekogroszek z podajnikiem, jednak po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw stwierdzam , że w moim przypadku jest zbędny. Założenie jest takie że będzie 100% podłogówki + wymiennik CWU (prawdopodobnie pionowy z wężownicą, ale jeszcze nie zdecydowałem). Chciałbym tą instalację zbudować w oparciu o zawór czterodrogowy sterowany pogodówką. Przed zaworem 4d chciałem jeszcze wpiąć dwie drabinki w łazienkach z własną pompką. Pisałeś coś o sprzęgle hydraulicznym. Jaką rolę miało by ono pełnić w takim układzie? Czy jest niezbędne? Może masz jakiś schemat sprawdzonego w działaniu układu, który odpowiadałby moim założeniom? Wow, martek1981 ten układ wygląda znajomo.... Sprzęgło w tym układzie jest całkowicie niepotrzebne. Pamiętasz co pisałem o niepotrzebnych komplikacjach? Jarecki7907-11-2010, 14:56Bo gdy piec nie grzeje to nie ma agresywnych spalin, które przy niskich temperaturach skraplają się wewnątrz kotła i powodują jego korozję. Piotr Tu się Pan myli. Agresywne spaliny i skraplanie mają miejsce właśnie na podtrzymaniu. Popieram,że kocioł ma unikać podtrzymania. Z tych powodów jestem gorącym orędownikiem sterowań z algorytmem PID, czy jak inni producenci FL czy ADC Generalnie sterowanie kotła z podajnikiem ma unikac wpadania w stan podtrzymania, ma dobierać porcje paliwa oraz siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło i utrzymywać stały ruch spalin. Przy zwykłym sterowaniu mamy 2stany, idziemy na maksa, dochodzimy do i następuje gwałtowne wychładzanie, co wiąże się właśnie z korozją i wykraplaniem. Przy sterowaniu z pid sterownik dobiera właściwe przerwy pracy i siłę nadmuchu, aby reagować na zmienne zapotrzebowanie układu na ciepło i zostać w trybie tzw ciągłego grzania. Polecam zapoznanie się z dośc starym artykułem, który to wyjaśnia: martek198107-11-2010, 16:29Wow, martek1981 ten układ wygląda znajomo.... Sprzęgło w tym układzie jest całkowicie niepotrzebne. Pamiętasz co pisałem o niepotrzebnych komplikacjach? ;) Pamiętam, pamiętam... Jestem daleki od komplikowania instalacji ale chciałbym poznać jak najwięcej opinii. Sam rozumiesz... ? ;) Rozumiem, rozumiem.... tylko pamiętam jak sam przez to przechodziłem Przy okazji - oto efekt moich przemyśleń: kotłownia w domu moich rodziców (bardziej czytelna niż moja) ( [IMG] ( Rozumiem, rozumiem.... tylko pamiętam jak sam przez to przechodziłem Przy okazji - oto efekt moich przemyśleń: kotłownia w domu moich rodziców (bardziej czytelna niż moja) ( [IMG] ( skąd my to znamy :) pozdrowienia i jeszcze raz dzięki martek198108-11-2010, 18:49Rozumiem, rozumiem.... tylko pamiętam jak sam przez to przechodziłem Przy okazji - oto efekt moich przemyśleń: kotłownia w domu moich rodziców (bardziej czytelna niż moja) ( [IMG] ( Widzę Grundfos Alfa? Też wpadła mi w oko, sprawdza się? Jeszcze mam do Ciebie pytanie, masz okna dachowe na poddaszu? Jak to się sprawdza z podłogówką? Faktycznie w tej kotłowni zainstalowałem Grundfosa Alpha 2. Pompa posiada kilka trybów pracy, nie wnikając zbytnio w instrukcję ustawiłem na pierwszy "tryb" podłogówki w efekcie wyświetlacz pokzauje pobór mocy 8 W. Jest to oczywiście pompa "czterometrowa". Różnicy w przepływach na mocy maksymalnej (22 W) i mnimalnej nie udało mi się zauważyć - przepływy są ledwo widoczne na rotametrach - lecz przecież wystarczające. W mojej kotłowni również zainstalowałem pompę elektroniczną ale - kurczę - gorszą. Linków do sklepów nie podaję - Alphę kupiłem za ok. 600 zł. Co do okien połaciowych - mam ich na poddaszu 3 szt - Fakro drewniane. Nie jestem w stanie powiedzieć jak brak grzejnika pod takim oknem wpływa na osiadanie wilgoci, ponieważ w pierwszą zimę jaką mieszkaliśmy, dom był BARDZO wilgotny - tynkarze wyszli z końcem pażdziernika, a my wprowadziliśmy się w połowie grudnia. Wszystkie okna w domu zawsze były niedomknięte na "mikrowentylację", a w największe mrozy (trzy dni było - 30 stopni) woda lała się po ścianach w miejscach nieocieplonych wieńców i nadproży. W takie mrozy na szybach gromadziła się warstewka lodu. Przez większą część zimy gromadziła się na nich taka sama ilość wilgoci jak na wszystkich oknach. Myślę że teraz kiedy dom jest suchy już nie będzie takich problemów. Witam, mój pomysł na instalcje - kocioł na ekogroszek + tylko podłogówka. Pytanie jak to spiąć. 5 instalator i piąta koncepcja. martek198125-11-2010, 19:08Witam, mój pomysł na instalcje - kocioł na ekogroszek + tylko podłogówka. Pytanie jak to spiąć. 5 instalator i piąta koncepcja. Tu poczytaj: Planuje taki sam układ, rozumiem że u was cały układ chodzi na jednej pompie. Tu mam pewne obawy u mnie 1600 m rury w podłogach. Możecie napisać coś o średnicach rur? martek198101-12-2010, 07:41Planuje taki sam układ, rozumiem że u was cały układ chodzi na jednej pompie. Tu mam pewne obawy u mnie 1600 m rury w podłogach. Możecie napisać coś o średnicach rur? Jaką masz powierzchnie ogrzewanych podłóg? Domyślnie Cytat Napisał jka222 Zobacz post Planuje taki sam układ, rozumiem że u was cały układ chodzi na jednej pompie. Tu mam pewne obawy u mnie 1600 m rury w podłogach. Możecie napisać coś o średnicach rur? Jaką masz powierzchnie ogrzewanych podłóg? Powierzchnia podłogi 270m2, przynajmniej za tyle zapłaciłem mikso-kretom Witam, Mam 170 m2 do ogrzania na wsi, dom będzie miał 20 cm styropianu na ścianach 23 cm wełny na dachu. Pow parteru 100 m2 , pow poddasza 70 m2 - 6 okien dachowych. Nie mam kominka , bo mam smutne wspomnienia z dzieciństwa kiedy trzeba było palić w 3 piecach , które dymiły. w kotłowni będzie piec na paliwo stałe z górno-dolnym spalaniem (węgiel i drzewo). Chciałabym , żeby na parterze była podłogówka plus grzejniki , bojler na ciepła wodę 200 l , w przyszłości kolektory słoneczne , na górze tylko grzejniki. I teraz najważniejsze, w razie awarii prądu , chciałbym żeby dom był ogrzewany w trybie pracy grawitacyjnej pieca - tylko grzejniki. Pytanie: 1. czy grawitacja będzie działać jak piec będzie stał na tym samym poziomie (podobno ma być niżej). 2. Czy nowoczesne piece będą działać bez prądu ? 3. Co zrobic jak tem pieca będzie za wysoka - myślałam o instalacji otwartej , żeby się nie stresować, dziękuję za odpowiedzi Marzena Z tym kotłem który proponujesz(tzn. zasypowym) aby spać spokojnie to proponuję zrobić bufor ciepła. Zapewni odbiór i magazynowanie ciepła w sytuacji braku prądu. Ale o grawitacyjnym obiegu wody we współczesnej instalacji z cienkich rur - zapomnij. ile kosztuje taki bufor ciepła ? Koszt fabrycznego zbiornika to rząd 4 do nawet 7 tyś., dlatego wiele osób robi je samodzielnie. Ma on też inne wady. Ja wybrałem kocioł z podajnikiem na ekogroszek i 100 % podłogówki - lecz od razu zakładam brak możliwości pracy bez prądu. Nie chodzi o pracę kotła tylko zapewnienie cyrkulacji wody. kajmanxxl21-12-2010, 19:52Z tym kotłem który proponujesz(tzn. zasypowym) aby spać spokojnie to proponuję zrobić bufor ciepła. Zapewni odbiór i magazynowanie ciepła w sytuacji braku prądu. Ale o grawitacyjnym obiegu wody we współczesnej instalacji z cienkich rur - zapomnij. Nie twierdź że cienkich rurkach i współczesnych ogrzewaniach nie da się wykonać instalacji grawitacyjnej, bo to nie prawda, jeżeli dom ma dwie kondygnacje to dobry hydraulik bez problemu zrobi tak by górna kondygnacja z grzejnikami działała grawitacyjnie podczas braku prądu. Co do pieca to nie wiem, ale wydaje mi się że jak poszuka to znajdzie. Twierdzę że przy układzie rozdzielaczowym nie można traktować grwitacyjnego obiegu jako sposób na dłuższą pracę układu. Chyba że robimy piony itd. No dobra - za mało wiem - czy ktoś zna instalację rozdzielaczową działąjącą bez pompy? nie ma takiej opcji, nie da się bez prądu, zbyt małe różnice temperatur i zbyt duże opory przepływu przy podłogówce. kajmanxxl22-12-2010, 18:49nie piszę o rozdzielaczach i podłogówkach, tylko o normalnych instalacjach z miedzi wykonanych przez profesjonalistów, gdzie opory są bardzo małe i grawitacja działa już przy 40stopniach, nie muszą one być kładzione metodą pionów bo metodą poziomą też się da zrobić grawitację Mnie też interesuje takie rozwiązanie. Czy rodzaj kotła (śmieciuch, eko - groszek) ma tu znaczenie? Witam, jestem zwolennikiem prostych i skutecznych systemów, które sprawdzają się od wieków - uważam, że jest możliwość budowy takiego systemu. Na szczycie domu zainstalowałbym spory zbiornik połączony grubą rurą (1,5-2 cale) z kotłem na dole, z tego zbiornika zasilałbym rozdzielacze do podłogówki, z których powrót wracałby do kotła również podobną rurą, w tym systemie odpowiednio skróciłbym obwody podłogówki do 30/40m. Zaznaczam, że taki układ byłoby trudno wysterować - tylko temperaturą w górnym zbiorniku, ale układ powinien działać sprawnie, wiem to bo jeśli w moim zbiorniku (chociaż jest na dole) temperatura podniesie się do 55stC to podłogę mam w łazience na poddaszu ciepłą bez uruchamiania się w tym czasie pompy obiegowej co. Czy w takim systemie potrzebna byłaby pompa obiegowa (dla poprawienia sprawności w czasie kiedy jest prąd można zainstalować)? Witam W sprawie podłogówek ( mam 4 ) to dopiero na początku tego sezonu grzewczego odkryłem że trzy z nich grzeją mi grawitacyjnie akurat tej czwartej w garderobie i tak nie używam. No to na razie zrezygnowałem z używania pompki. Dodatkowo reguluje je zaworami puszczając w obieg więcej lub mniej wody. Hydraulików do centralnego miałem takich, że nie mogę ich polecać innym inwestorom - a ta podłogówka, że grzeje grawitacyjnie to wyszła im tak zapewne niechcący. Jedną mam tylko w tym niewiadomą, bo raz podłogówki grzeją zasilaniem a innym razem znowu grzeją przez powrót i w tym wypadku oryginalne zasilanie stanowi powrót. Chyba jest to związane z tym czy akurat kocioł jest w stanie podtrzymania czy też w stanie pracy i chodzą pompki CO albo CWU. To ciekawe, tylko czy bez ŻADNEJ pompy też podłogówka grzeje? Może gdzieś nie ma zaworu zwrotnego. No bez pompy --- no zaworu zwrotnego akurat przy podłogówce nie mam zainstalowanego to jak zawory odcinające są otwarte to czynnik grzewczy w podłogówkach krąży jak chce i grzeje. To akurat nawet mi pasuje bo pompka do podłogówek przynajmniej prądu nie ciągnie. Wadą jest to, że jedynie temperatury na podłogówkach nie mogę ustawić dokładnie bo zaworem mieszającym (zwykłym) akurat w tym wypadku ciężko wycyrklować. witajcie.. stanąłem przed problemem - KOTŁOWNIA części składowe wstepnie wybrane: 1. kocioł DAKON DOR 20kW - typowy dolniak wyposazony tylko w miarkownik ciagu 2. ogrzewanie ogrzewanie podłogowe wodne - powierzchnia grzania ok. 160m2 - brak grzejników naściennych ( w tym roku uruchamiamy parter - 75m2 ...w przyszłym pierto - kolejne 80m2 ) 3. rozdzielacz klasyczny 1" bez rotamertów ( zawsze mogę dołożyć ) bez termostatów ( parter ma własny rozdzielacz , piętro własny ) GALMET 140l z wężownicą - pojedynczą czy podwójną... bez znaczenia pompa 25/40 OMINGENA - jedna do , druga do 6. sterownik sterownik pomp EUROSTER E11Z - bo jest ładny ;) ... i na koniec git... 7. zawór mieszający ESBE 1" VRG 141 chcę spiąć kocioł węglowy "dolniak" z podłogówką chcę wszytko załatwić jednym zaworem 4-drogowym miałem pomysł pogonić wszytko jedną pompą, ale mi przeszło - będą dwie powiem tak - potrzebuję pomocy speców. niby wszytko jasne.... niby wszystko wiadomo jak działa i kiedy się włącza/wyłącza ale... pytań jest wiele...zawory zwrotne, naczynia wzbiorcze itp..itd... jakby kto chciał mi pomóc - będę wdzięczny pozdo NETbet ..czyli nikt nie spina "dolniaka" z podłogówka? będę pierwszy?:cool: Witam. Jakie parametry ustawić na piecu na ekogroszek, aby grzać tylko podłogówką (ekonomicznie) ? Z góry dziękuję ;) No to zalezy jaki masz piec,ile masz tej podlogi itd,moim zdaniem trzeba wszystkiego poprobowac, Ja masz Klimosza 25KW ale dopiero na dniach uruchomie piec. Piotrek4223-10-2011, 18:12Witam. Jakie parametry ustawić na piecu na ekogroszek, aby grzać tylko podłogówką (ekonomicznie) ? Z góry dziękuję ;) Samego kotła nie ustawisz... bo na podłogówkę musiasz dać wodę max!!!! 40st (oj to juz jest gorąco) a taka temperatura dla kotła to zabójstwo, musisz miec albo mieszacz w instalacji albo zawór trójdrogowy. W podłogówce 40 st. C to też zabójstwo...U mnie temperatura na kotle to 72 na zasilaniu i ok. 57-60 na powrocie. W podlogówce od 26 do 34 w mrozy... Wystarczy zwykły zawór czterodrogowy aby spełnić warunek ochrony powrotu kotła i jednocześnie komfortu w domu. danielx7425-10-2011, 10:33..czyli nikt nie spina "dolniaka" z podłogówka? będę pierwszy?:cool: Pierwszy zapewne nie będziesz. Forumowicz Piczman ogrzewa dom kotłem dolnego spalania, jednak przewymiarował go i do instalacji dodał bufor ciepła. Chętnie poczytam jak się sprawuje instalacja bez takiego bufora. Posiadam zawór 4d i kocioł ze sterownikiem estymy. Ogrzewam tylko podłogówką, więc z kotła wychodzi ok. 40*C (tak ustawiłem), ale wraca i to wraca tyle bezpośrednio do kotła. Temp. zadana na kotle to 60*C. Chciałbym korzystać ze słynnej ochrony kotła przed niską temp. powrotu, ale musiałem ustawić ją w sterowniku na min. 26, bo inaczej zawór zamykał się i otwierał w kółko, a obwód grzewczy zostawał zimny. Pytanie brzmi jak spowodować, żeby temp. powrotu mogła być wyższa, przy jednoczesnym grzaniu podłogówką? Czy nie powinno być tak, że zawór się trochę otworzy na grzanie i jednocześnie trochę przymknie i dogrzeje powrót? jak masz tylko podłogówkę, to w twoim przypadku tylko pompa kotłowa zapewni podgrzewanie powrotu. Mały obieg grawitacyjny nie będzie w stanie podgrzać o tak dużo i tak dużo zimnej wody napływającej do kotła. Czegoś nie rozumiem... Jak ta woda chłodna wraca "bezposrednio do kotła"? Sam posiadam tylko podłogówkę, kocioł na ekogroszek, zawór 4d i sterownik Estymy Unicontrol Mix07 - na obiegu kotłowym "małym" nie mam pompy. I gdzie puszczasz te 40 stopni? W podłogówkę ??? U mnie wychodzi 26 teraz do 34 w ciężki mróz.... Czegoś nie rozumiem... Jak ta woda chłodna wraca "bezposrednio do kotła"? Sam posiadam tylko podłogówkę, kocioł na ekogroszek, zawór 4d i sterownik Estymy Unicontrol Mix07 - na obiegu kotłowym "małym" nie mam pompy. I gdzie puszczasz te 40 stopni? W podłogówkę ??? U mnie wychodzi 26 teraz do 34 w ciężki mróz.... jest w tym sterowniku funkcja ochrony powrotu, tzn przymykania zaworu jak temp jest za niska? Czy siłownik, pozostaje na swojej wyznaczonej pozycji czy lata cyklicznie góra dół? Jakie masz temperatury kotła, za 4d, przed 4d na powrocie z podłogówki, za 4d na powrocie do kotła? Jaki rozmiar zaworu i średnica obiegu kotłowego? Pozdrawiam Jest ta funkcja włączona i ogólnie wszystko działa znakomicie - pytałem usera hendeh. Mam tylko jedną pompę obiegową CO - po stronie chłodnej, oczywiście jest też pompa CWU. W obiegu kotłowym nie mam pompy. Temperatury: kocioł realnie 68-74, zasilanie podłogówki 26-34, powrót z podłogówki 22-30, powrót do kotła 58-65. W bliźniaczej instalacji u rodziców nie zamontowałem sterowania mieszacza i też jest OK - dobrze widać efekt samoregulacji podłogówki i regulacja zaworu 4d jest bardzo rzadka. Jest ta funkcja włączona i ogólnie wszystko działa znakomicie - pytałem usera hendeh. Mam tylko jedną pompę obiegową CO - po stronie chłodnej, oczywiście jest też pompa CWU. W obiegu kotłowym nie mam pompy. Temperatury: kocioł realnie 68-74, zasilanie podłogówki 26-34, powrót z podłogówki 22-30, powrót do kotła 58-65. W bliźniaczej instalacji u rodziców nie zamontowałem sterowania mieszacza i też jest OK - dobrze widać efekt samoregulacji podłogówki i regulacja zaworu 4d jest bardzo rzadka. podaj jeszcze wielkość 4d i średnicę obiegu kotłowego i już się odczepię ;) Tzn. przyczepiłeś się?.... No dobra, rury Cu 28, a średnicy mieszacza nie pamiętam - w każdym bądź razie większy. Tzn. przyczepiłeś się?.... No dobra, rury Cu 28, a średnicy mieszacza nie pamiętam - w każdym bądź razie większy. teraz przy minimalnym obciążeniu to pomieszanie być może i daje radę, ale jak przyjdą mrozy, to nie wierzę, że będziesz miał na powrocie 60C. Niektórym się wydaje, że jak zawór lekko otwarty to pompa co realizuje dwa zadanie podmieszanie zasilania co i podmieszanie powrotu do kotła. Prawda jest taka, że ile pompa wpompuje w obieg kotłowy, tyle samo z niego z drugiej strony wypompuje. By doszło do podmieszania powrotu musi być niemal taki sam przepływ jak po stronie co, w jakiejś części tę funkcje realizuje grawitacja, ale przy większych obciążeniach jest dalece nie wystarczająca. Natomiast przy rurach 28mm, zaworze 1 cal, i 10 kolanach 90% po drodze o grawitacji możemy zapomnieć. Tylko pompa! Mrozy to już były... Obie instalacje (moją i w drugim bliźniaku) pracują już TRZECI sezon. Co się uczepiłeś tej pompy? Powtórzę; jedna pompa obiegowa (po stronie chłodnej) i to pracująca na minimum mocy jest wystarczająca. W największe mrozy różnica zasilanie/powrót podłogówki wynosiła 20 stopni - po ociepleniu domu spadla do 12-18 stopni. Zawsze jest możliwość utrzymania powrotu do kotła powyżej 55 st. - trzeba tylko dać odpowiednio więcej na zasilaniu. Czegoś nie rozumiem... Jak ta woda chłodna wraca "bezposrednio do kotła"? Sam posiadam tylko podłogówkę, kocioł na ekogroszek, zawór 4d i sterownik Estymy Unicontrol Mix07 - na obiegu kotłowym "małym" nie mam pompy. I gdzie puszczasz te 40 stopni? W podłogówkę ??? U mnie wychodzi 26 teraz do 34 w ciężki mróz.... Bezpośrednio, czyli na czujniku temp. powrotu, już za zaworem 4d jest zimno, czyli taka sama temp. jaka wraca z podłogówki. I wtedy zamyka zawór, jeżeli ustawię min. temp. powrotu wyższą. Bezpośrednio, czyli na czujniku temp. powrotu, już za zaworem 4d jest zimno, czyli taka sama temp. jaka wraca z podłogówki. I wtedy zamyka zawór, jeżeli ustawię min. temp. powrotu wyższą. poproś go o zdjęcia jego cudownej instalacji obiegu kotłowego i sobie taką zrób. Wtedy przekonamy się czy faktycznie jest taka cudowna, jak to opisuje. ja pozostanę przy swoim zdaniu, dopóki nie zwiększysz przepływu wody w obiegu kotłowym, temperatura powrotu do kotła będzie zbliżona do temperatury powrotu z podłogówki. Idealnie by było mieć po obu stronach takie same przepływy, wtedy mógłbyś wybaczać wartości temperatur z proporcji 50/50, 20/80, itd. Wiedziałem że kolega Vld po prostu wie lepiej ode mnie co się dzieje w mojej instalacji. Kolego NICZEGO i NIKOMU nie muszę udowadniać. Schematy i zdjęcia obu moich instalacji już na forum publikowałem i jeśli ktoś jest zainteresowany wymianą doświadczeń to służę pomocą. Bezpośrednio, czyli na czujniku temp. powrotu, już za zaworem 4d jest zimno, czyli taka sama temp. jaka wraca z podłogówki. I wtedy zamyka zawór, jeżeli ustawię min. temp. powrotu wyższą. Podobny objaw miałem podczas rozruchu instalacji. Wynikało to z tego że przy rozgrzewaniu zimnej podłogówki mieszacz musiał być otwarty bardzo mocno i równocześnie z układu wracała bardzo zimna woda. Wyłączyłem wtedy ochronę powrotu - po nagrzaniu podłogówek sytuacja się ustabilizowała. Swoją drogą taka sama sytuacja będzie występować po załączeniu pompy CWU- zabierze ona ciepłą wodę i na czujnik powrotu trafi tylko woda z powrotu podłogówki.. Rozwiązaniem jest przełożenie czujnika powrotu ZA powrót bojlera - inaczej niż to podaje instrukcja sterownika. Dla zainteresowanych i tych co wiedzą lepiej kolejny raz wklejam najlepszą prezentację zasady działania zaworu 4d jaką znalazlem. Witam, 200m2 ogrzewane jest tylko podłogówką - pojemność wodna około 150 litrów. Piec jest na pelet - pojemność wodna 75 litrów. Układ spięty jest zaworu 3-drogowego na podłogówce, a ochrona pieca na zaworze 4-drogowym - przed powrotem zbyt zimnej wody. Spalanie mam spore, bo 1 tona na miesiąc peletu na din plus przy utrzymaniu 16 stopni w domu. Fakt - to jest pierwszy sezon. Jak macie ustawione piece? Jaką macie temperaturę spalin? Jak długo piec utrzymuje się wam w nadzorze (czekanie na obniżenie temperatury na piecu)? Czy pojemność wodna kotła nie jest za niska? Jak zawór 3-drogowy puści dużo wody z podłogówki na piec to momentalnie go wychłodzi. Pozdrawiam. 20:13Nawet jak na pierwszy sezon przy 16 stopniach wewnątrz 1 T na miesiąc to gruba przesada. Chyba masz coś nie tak z kotłem lub jego ustawieniami. Co to za kocioł? Piec na pelet: CSI D'Alessandro 21 KW (sterownik ecomax 750). Wydaje mi się, że zbyt dużo ciepła ucieka w komin. Temperatura spalin dochodzi do 200 stopni. Firma instalatorska mówiła, że piec pracuje w zakresie od 160-210 stopni. Wydaje mi się, że również zostaje mi sporo popiołu. Po tygodniu palenia mam go niecałe pół wiaderka. Pozdrawiam. Mam pytanie o piece na pellet. Czy jest w tym przypadku możliwe , żeby piec na pellet zasilał ogrzewanie podłogowe w całym domu i żeby był sterowany sterownikiem pogodowym? Fachowiec z którym rozmawiałem odradzał taki układ. Jego zdaniem tylko kaloryfery sterowane pokrętłami. KrzysztofLis212-04-2012, 10:09Myślę, że nie ma specjalnego problemu, by taki kocioł mógł być sterowany sterownikiem pogodowym. A zawory i głowice termostatyczne na grzejnikach to oczywiście też muszą być. A ogrzewanie podłogowe i pellet? KrzysztofLis213-04-2012, 09:14Jak wyżej, znam dom, w którym takie ogrzewanie działa. Witaj Nie ma problemu w tym, aby kocioł na pellety był sterowany podogowo i zasilał podłogówkę. Problem jedynie w tym, że taki układ ma niską temperaturę zasilania, a większośc producentów kotłów określa minimalne temperatury powrotu do kotła - które są i tak wyższe niż temperatury zasilania podłogówki. Dlatego kocioł peletowy będzie taktował - włączał się i wyłączał, ponieważ bardzo szybko będzie dochodził do temperatury zadanej i stygł w trakcie rozbioru ciepła z instalacji. Modulacja palnika nie na wiele się zda, gdyż jego minimum to np. 6-10 kW co i tak jest za dużo do utrzymania paleniska na mimimalnej mocy, a ciągła praca w podtrzymaniu grozi korozją kotła czy komina. Zalecam w takim wypadku zainstalować bufor - sprzęgło hydrauliczne - które bęzie zasilać podłogówkę, a kocioł tenże bufor. Pzdr pawelkokosz13-04-2012, 15:41Mam takowe rozwiązanie ze sprzęgłem hydraulicznym i działa całkiem przyjemnie....a praca w układzie Fuzzy Logic nie miała sensu, kocioł "głupiał"... fotohobby14-04-2012, 18:41Czytając opinie użytkowników kotłów na pellet można zauważyć, że problemy omijają tych, którzy zasilają podłogówkę poprzez bufor. Po prostu - piec pracuje tylko parę/parenaście godzin na dobę, za to w optymalnych warunkach (80-90% mocy, przy najwyższej sprawności) Jedyny problem (w porównaniu z ciagłą pracą w podtrzymaniu) to zapalarka - ktróą w takim układzie wykorzystuje się częściej. pawelkokosz14-04-2012, 19:38Czytając opinie użytkowników kotłów na pellet można zauważyć, że problemy omijają tych, którzy zasilają podłogówkę poprzez bufor. Po prostu - piec pracuje tylko parę/parenaście godzin na dobę, za to w optymalnych warunkach (80-90% mocy, przy najwyższej sprawności) Jedyny problem (w porównaniu z ciagłą pracą w podtrzymaniu) to zapalarka - ktróą w takim układzie wykorzystuje się częściej. Przy obecnych temperaturach to chyba tylko parę godzin a może nawet mniej.... fotohobby14-04-2012, 19:56Tak, te "paręnaście" tyczyło najchłodniejszych dni w sezonie. fotohobby Zapalarka w tym układzie to nie kłopot - to jedyne sensowne rozwiązanie. Kłopotem jest ciągła praca w podtrzymaniu - wstęp do destrukcji systemu grzewczego. Pzdr. fotohobby15-04-2012, 19:17Ależ oczywiście - wskazuję tylko na najbardziej prawdopodobne źródło awarii przy pracy z buforem. Mimo to jest to tańsze i bezpieczniejsze, niż efekty długotrwałej pracy kotła w nieoptymalnych warunkach. Kiedyś temat korozji niskotemperaturowej był już ruraj poruszany i skończyło się na tym ze nikt nie zna przypadku gdy kocioł pordzewiał ale każdy o nim pisze, kolejną sprawą było to ze nikt nie był w stanie określić o ile ten kocioł krócej poracuje miesiąc, rok, 5 lat ? Ja znam taki przypadek, korozji niskotemperaturowej wkładu kominowego. Inny przypadek opisano tu na forum - proszę prześledzić wątek osadzania się sadzy szklistej na wymienniku kotła. Pzdr truszkra26-08-2012, 06:44Witam z powodu problemów finansowych będę musiał sam zacząć robić instalację , tylko potrzebuję jakiś sensowny schemat oczywiście piec z podajnikiem podłogówka dół i góra + grzejniki i w przyszłości na pewno kolektory próżniowe. również czekam na propozycje jaki piec dom ok 180 m karoka6526-08-2012, 09:09Witam z powodu problemów finansowych będę musiał sam zacząć robić instalację , tylko potrzebuję jakiś sensowny schemat oczywiście piec z podajnikiem podłogówka dół i góra + grzejniki i w przyszłości na pewno kolektory próżniowe. również czekam na propozycje jaki piec dom ok 180 m Znajdziesz podobne tematy na forum z przykładowymi schematami. Zajrzyj na moją stronkę może ci się spodoba jakiś kociołek. Jak chcesz dowiedzieć się więcej o danym kotle to pisz z resztą każdy ma założony wątek na forum. truszkra26-08-2012, 11:01jestem początkujący na forum czy te schematy są w forum ogrzewanie Witam, Wykańczamy właśnie dom kupiony w stanie deweloperskim. Zastaliśmy tam już częściowo zrobioną instalację CO i CWU. Wybraliśmy piec Heiztechnik Q Pellet Duo 15KW ze sterowaniem ecoMax 800, model P1. Mam problem z instalatorami, zaproponowali rozwiązanie które nie jest moim (laickim) zdaniem do końca prawidłowe. Poniżej rysunek obecnie tworzonej instalacji: Zwróćcie proszę uwagę na to że za zaworem 4D jest podłączenie do zasobnika z wodą bieżącą... chyba tak nie powinno być. Do tego, podłogówka ma tylko pompę (14) i swój rozdzielacz (17). Mogę tam jeszcze podłączyć czujnik temp (15) ale nie wiem jaki to ma sens bez dodatkowego mieszacza 3D, bo piec jest w stanie obsługiwać dodatkowy mieszacz... niekoniecznie sam zestaw pompa + rozdzielacz. Poczytałem trochę i według mojego rozumowania powinno to wyglądać co najmniej tak, co wy na to? Bardzo proszę o pomoc. Moi fachowcy coś nie koniecznie wiedzą jak zabrać się za montaż tego pieca. Pozdrawiam Gapek Druga wersja zdaje się poprawna. Jedynie co mogę od siebie dodać to przed pompą 12 zawór zwrotny. Inaczej jak zgasisz pompę 12 to pompa 10 będzie ssać ciepło ze zbiornika. Jeśli podłogówka to tylko 1 obwód i do tego mały to myślę, że pompa 14 jest zbędna. Na powrocie wystarczyłaby głowica typu RTL. Jeśli duży obwód to lepiej zastosować typowy rozdzielacz handlowy w zestawie z pompą termostatem itd. Tych Panów nie można obrażać słowem fachowcy. Lepiej ich zmień. [edyc]a] A wróć.... Czy to jest układ zamknięty??? Gdzie naczynie wzbiorcze ?? Zaworu różnicowego też niema, ale jeśli grawitacja nie zadziała to nie jestem pewien czy na 100% być musi. Różna są opinie. Przykładowy rzut z naczyniem zbiorczym: Dzięki za odpowiedź, Układ jest otwarty, nie ma tego na schemacie bo miałem tylko wątpliwości z lokalizacją mieszaczy 4D i 3D. O zawór różnicowy dopytam. ile masz tej podłogówki? jak w procentach będzie się rozkładało grzanie na grzejniki i podłogę? bo jaka by było jej trochę powiedzmy 50/50, to ja bym podłogówkę podpiął pod 4d i sterował nią siłownikiem, a grzejniki w obieg kotłowy i sterowanie ręczne poprzez 3d. Jak jesteś burżuj możesz dokupić moduł do dwóch kolejnych obiegów + siłownik, wtedy wszystko było by na automacie. Zwróć szczególną uwagę jak ci fachowcy robią obie kotłowy, bo jak spartolą, za miesiąc- drugi będziesz wołał o pomoc bo grzejniki zimne a zawór szaleje. Średnice rur i zaworu min 5/4, zawór ponad króćcem wyjściowych i nie dalej niż na 30 cm od niego ( w bok), jak najmniejsza ilość kolan 90* ( 2-3 szt) ile masz tej podłogówki? jak w procentach będzie się rozkładało grzanie na grzejniki i podłogę? bo jaka by było jej trochę powiedzmy 50/50, to ja bym podłogówkę podpiął pod 4d i sterował nią siłownikiem, a grzejniki w obieg kotłowy i sterowanie ręczne poprzez 3d. Jak jesteś burżuj możesz dokupić moduł do dwóch kolejnych obiegów + siłownik, wtedy wszystko było by na automacie. Zwróć szczególną uwagę jak ci fachowcy robią obie kotłowy, bo jak spartolą, za miesiąc- drugi będziesz wołał o pomoc bo grzejniki zimne a zawór szaleje. Średnice rur i zaworu min 5/4, zawór ponad króćcem wyjściowych i nie dalej niż na 30 cm od niego ( w bok), jak najmniejsza ilość kolan 90* ( 2-3 szt) No i stało się, piec uruchomiony. Teraz mam problem z zaworem 4D. W przypadku ustawienia temp. zadanej pieca na 65 stopni i obiegu grzewczego (jak na rysunku, grzejniki + podłogówka) na 35 stopni (letnie kaloryfery, 18 stopni w domu) wszystko jest ok, zawór istawia się na 25% otwarcia. Powrót 52 ma wtedy 52 stopnie. Kiedy podnoszę temperaturę na obieg grzewczy, np. na 45 stopni. Zawór zaczyna szaleć, albo zbyt szybko nagrzewa obieg, albo wychładza, w międzyczasie non- stop włącza się ochrona temp. powrotu, ustawiona na 42 stopnie (przy podglądzie spada do 34 stopni). Zawór pracuje cały czas od 24h. CWU cały czas mam wyłączone. Czy pompa kotłowa podnosząca temp. obiegu kotła rozwiążę ten problem, czy mam po prostu ustawić np. większą temp. na kotle? W założeniu ma być jak najbardziej prosta instalacja bez zbędnych ograniczników przepływu czyli gołe rozdzielacze na każdy poziom mieszkalny z rotametrami . i nic więcej , zadnych skomplikowanych układów pompowych, mieszających, sprzęgieł hydraulicznych, mieszaczy w kotłowni itp. czyli nie chce 3 lub 4 pompek a tylko jedną . Cały dom w podłogówce góra i dół, zero grzejnika. podział na dwa obiegi czyli góra ma swój obieg i dół swój. ale schodzą do kotłowni i tam zasile je jedną pompą . Chce zasilić cały układ tylko jedną pompą elektroniczną (ponoć zalecana do podłogówek bo sama zmniejsza moc jeśli wzrasta opór czyli przy np zamknięciu pętli) Regulować chcę rotametrami tzn tylko raz na początku je ustawić -a jeśli to nie zda egzaminu to założe siłowniki na poszczególne pętle i sterowniki w pokoju które będą zamykały lub otwierały te siłowniki/pętle. Kocioł sas eco z podajnikiem szufladowym na miał w układzie zamkniętym (żeby było lepsze ciśnienie dla podłogówki) i ustawiony zawsze na stałą temperaturę 55 do 60 stopni. Za kotłem zawór czterodrogowy z siłownikiem który będzie spełniał role mieszania wody i teraz mam dylemat czym tego czterodrogowca sterować : A ) temperaturą wody która idzie na podłogówkę - czyli sterownik za zaworem cztero... który otwiera lub przymyka żeby utrzymać stałą temp na zasilaniu. B) Czy może sterownik pogodowy który otworzy / przymknie czterodrogowca jak sie zrobi zimniej czyli zwiększy sie zapotrzebowanie naciepło. oczywiście to bedzie tylko kosmetyczne otworzenie czterodrogowca ktróre zwiększy temp o 2-3 stopnie - nie więcej . Bo regulację czterodrogowca ustawia sie w określonym i ograniczonym zakresie Widzicie szansę powodzenia takiego rozwiązania z jendą pompą i czterodrogowcem ? Jakieś sugestie z praktyki ? P\s budynek 138 m2 pow. użytkowej ale podłogi jest 160m2 hehe - takie oszukaństwo przez nieużytkową niby powierzchnie pod skosami na poddaszu. W te 160m2 weszło mi ok 900m rury podłogowej fi18 (niecały kilometr) i przez to mieści ona ok 200 litrów wody, plus do tego kocioł tez mieści niecałą stówkę wody plus to co w pąpkach to wyjdzie na pewno ponad 300 litrów wody. Mam nadzieję że kociołek 1,5 metra czyli 17kw to uciągnie bo okna 3 szybowe i 15cm grafitowego na ścianach i 20cm waty w poddaszu. balkony docieplone z dwóch stron likwidowane mostki pod oknami tarasowymi itd - zobaczymy. Jak przyjdzie zima to termowizja pokaże co zrobiłem źle hehe ale to będzie już tylko na popsucie humoru bo juz sie nic nie da zrobić . Proponuje sprawdzić, czy potrzebne są trzy pompy obiegowe? Koszty inwestycji to jedno ( elektroniczne dobrej klasy), ale bardziej koszty eksploatacji. Trzeba ustalić ile wody jest w podłogówce, czy np. wystarczy jedna pompa na CO i osobna na CWU. Powered by vBulletin™ Version Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Spolszczenie: - Polski support vBulletin Jak zablokować numer żeby się nie wyświetlał? Aplikacja Telefon może służyć do blokowania nieznanych numerów w telefonie. W ustawieniach można włączyć Nieznane. Prywatne i niezidentyfikowane numery będą dzięki temu blokowane. Jak ustawic Amazon Alexa po polsku? Czy można zablokowac numer żeby nie przychodzily smsy? Zobacz sobotni pokaz prawidłowego palenia w piecu Emituje znacznie mniej dymu i pozwala zaoszczędzić nawet do 30 proc. paliwa. Takimi właśnie zaletami odznacza się metoda tzw. palenia od góry w piecu. Jako, że jest ona dość słabo znana, gdyńska straż miejska organizuje w wielu dzielnicach szereg pokazów instruktażowych. Jeden z nich odbył się w sobotnie popołudnie u zbiegu ulic Bosmańskiej i Dickmanna na Oksywiu. Przytłaczająca większość użytkowników pieców grzewczych rozpala je za pomocą tradycyjnej metody tzw. palenia od dołu. Polega ona na rozpaleniu paliwa, czyli węgla lub drewna, poprzez umieszczenie pod nimi źródła ognia. Innymi słowy, na rozżarzoną rozpałkę wsypuje się węgiel lub kładzie się szczapy to bezsprzecznie najszybsza metoda rozgrzania pieca, posiada ona poważną wadę, o której mało kto wie. Podczas palenia od dołu wydziela się gęsty i gryzący dym, który ulatując przez komin zanieczyszcza powietrze oraz skutecznie uprzykrza życie okolicznym mieszkańcom. Wynika to z faktu, iż wspomniana metoda nie zapewnia całkowitego spalania dym nie musi być ze śmieci- Niejednokrotnie zdarza się, że mieszkańcy informują nas, że ich sąsiad pali w piecu śmieciami. Uważają tak na podstawie nieznośnego dymu, który wydobywa się z komina. Gdy przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że w piecu nie ma żadnych śmieci, a ich sąsiad pali dozwolone prawem paliwo metodą od dołu - tłumaczy Leonard Wawrzyniak, strażnik miejski z użytkowników pieców grzewczych zdaje sobie sprawę, że istnieje alternatywna metoda palenia, zwana "paleniem od góry". Rozgrzanie pieca w ten sposób zajmuje minimalnie więcej czasu, ale daje w zamian dwie niepomierne korzyści. Po pierwsze, jest to o wiele bardziej ekologiczne. Dzięki tej metodzie dochodzi do niemal całkowitego spalenia paliwa i tym samym z komina uchodzi niemal przezroczysty dym. Po drugie, palenie od góry jest o wiele bardziej ekonomiczne, gdyż umożliwia zaoszczędzenie nawet do 30 proc. już umieją, teraz uczą mieszkańcówW listopadzie ubiegłego roku, Straż Miejska w Gdyni zainaugurowała program pod hasłem "Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery". Wybrani funkcjonariusze przeszli szkolenie z prawidłowej obsługi pieca grzewczego, czyli rozpalania go metodą od góry. W ramach plenerowych pokazów edukacyjnych, które odbywają się cyklicznie w kolejnych dzielnicach Gdyni, mundurowi dzielą się swoją wiedzą z mieszkańcami. Jeden z takich pokazów odbył się w sobotnie popołudnie Oksywiu, na placyku przy skrzyżowaniu ulic Bosmańskiej i Dickamnna. - Pokazy polegają na ustawieniu obok siebie dwóch identycznych piecyków typu "koza". Każdy z nich jest rozpalany tym samym paliwem, zazwyczaj węglem, ale dwiema różnymi metodami. Jedna jest prawidłowa, druga nie. Pokaz trwa około godziny. W pierwszym piecyku najpierw rozpala się podpałkę i potem zasypuje ją węglem. W efekcie piecyk kopci i wydobywa się z niego ciemny, nieprzyjemny dym. To metoda nieprawidłowa. Drugi piecyk najpierw napełniany jest paliwem, a dopiero na nie kładzie się podpałkę i ją rozpala. Tutaj dym wydobywający się z komina jest niemal niewidoczny. To właśnie metoda rozpalania "od góry" - wyjaśnia sobotnim pokazie na Oksywiu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy. Oprócz nauki palenia pod okiem strażników, każdy zainteresowany otrzymał również ulotkę zawierającą szczegółowe instrukcje. Wspomnianą ulotkę, jak i szczegółowe informacje na temat można uzyskać na stronie
Dom paterowy 160m2. Pow. grzewcza 125m2. Porothon 24 + 18cm styropian grafitowy 0,32. Podłoga styropian 15cm 0,35 PV - 7,32kW
